La discesa sempre più veloce, l’aria che ti punge la pelle, il sipario di vette innevate e la lunga striscia del tracciato, che sembra perdersi dentro tutto quel bianco.

Avete mai provato una discesa in slittino? Una volata sulle due lame, che fendono silenziosamente la neve e vi fanno sentire tutt’ uno con la pista e la montagna?

Se no, è sicuramente un’esperienza da fare, scegliendo magari una delle 145 piste censite in Alto Adige, sparpagliate in ogni angolo della provincia autonoma di Bolzano, dalla Val Sarentino alla Plose, dall’Alpe di Siusi a Obereggen; dalla Pusteria al Meranese.

Uno sport, quello dello slittino, che negli ultimi anni ha visto un significativo aumento di appassionati, un po’ per i costi low, decisamente inferiori a quelli di altre discipline bianche; un po’ per la sua estrema eco-compatibilità e un po’ per la grande fruibilità.

Le piste, lunghe da poche centinaia di metri a più di dieci chilometri, sono ottimamente tenute e segnalate. Alcune hanno l’ illuminazione notturna o corrono tra panorami da sogno, garantendo emozioni e divertimento a un pubblico di tutte le età.

Dal canto loro, anche le cifre parlano chiaro: solo in Alto Adige, nelle giornate di punta, vengono stimati qualcosa come 33mila passaggi in slittino e circa 1,4 milioni in tutta la stagione invernale.

La maggior parte dei tracciati si articola su piste naturali e ampie carrarecce, spesso dotate di barriere di legno nelle curve, materassi di protezione, segnaletica specifica. Più del 50% si trova al di sopra dei 1600 metri, a quote dove, in genere, la neve naturale non manca mai.

I percorsi possono essere serviti da impianti di risalita o lungo il tragitto si possono incontrare baite e rifugi aperti, disponibili a dare ristoro a chi invece risale a piedi al punto di partenza.

Alcuni sono dotati di illuminazione notturna, ottimi per chi vuol cenare in quota e scendere tranquillamente a valle ammirando la luna. Altri, invece, si insinuano nel bosco regalando un’ immersione totale nel silenzio e nella natura.

Lo slittino ha radici antiche. In passato, quello che veniva chiamato lo slittone era usato dai contadini per portare a valle fieno e legname, mentre la slitta piccola era lasciata al gioco di bimbi e ragazzi, per poi diventare, negli anni Sessanta del secolo scorso, un vero e proprio sport.

I tracciati consentono di raggiungere anche velocità elevate, superiori talvolta ai 50 km orari, soprattutto se il fondo è molto duro. Occorrono quindi prudenza, padronanza delle tecniche di governo dello slittino e l’osservanza di regole ben precise.

“La prudenza è d’obbligo ma non basta. – ci racconta la nostra amica Uta Radakovic, attiva esponente dell’Associazione Sportiva Slittino Sicuro –  Occorrono attrezzature e abbigliamento adeguati; rispettare distanze di sicurezza di almeno 8 metri tra uno slittino e l’altro; evitare di fermarsi al centro della pista o scendere distesi  con la testa rivolta a valle. Basta poco, insomma, per evitare incidenti e traumi”.

Ai meno esperti si consiglia quindi di rivolgersi a noleggiatori specializzati, in grado di fornire attrezzature di qualità e consigli sul loro utilizzo. Lo slittino di legno o di metallo non deve essere rigido, ma deve potersi adattare alla conformazione del terreno. Da evitare assolutamente bob di plastica che diventano ingovernabili sulle piste ghiacciate.

A prima vista, tutto sembrerebbe facile: per frenare, basta poggiare l’intera suola dello scarpone e sollevare le corna dello slittino, facendo forza sulla cinghia fissata nella parte anteriore del mezzo. Se però il fondo è ghiacciato e non si indossano robusti scarponcini da trekking salva caviglie e con la suola scolpita, a cui si possono anche applicare apposite punte, fermarsi può diventare una mission impossible.

Sconsigliatissimi, pertanto, scarponi da sci e dopo sci .  Quanto all’ abbigliamento, occorrono capi comodi e impermeabili, guanti robusti, maschera e casco da sci (obbligatorio fino a 14 anni, ma utilissimo a tutti).

Per prevenire incidenti sulle piste, si organizzano a gennaio e febbraio, nei diversi comprensori altoatesini le giornate della sicurezza, che hanno come motto “Sicuro mi diverto”, durante le quali si insegnano l’uso corretto delle attrezzature e un comportamento consono sui tracciati.

Tra le tante, entusiasmanti piste da slittino dell’Alto Adige, di cui trovate informazione nella seconda parte di questo post, una menzione speciale vogliamo fin d’ora riservarla a quella del Monte Cavallo, a Vipiteno. Un tracciato fantastico: 900 metri di dislivello; una lunghezza di 9,6 km e una difficoltà media. Il tutto contornato da foreste e panorami strepitosi. E poi, la sera, è illuminata per rendere il tutto ancor più entusiasmante.

Link utili: Associazione Sportiva Slittino Sicuro         Alto Adige Turismo

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Puntuali come l’Avvento, i Christlindmarkt, i Mercatini di Natale in Alto Adige (Bz), sono diventati un appuntamento fisso, festa di luci, suoni, profumi, colori e sapori, che riscaldano l’attesa delle feste. Da quest’anno, poi, c’è una novità di rilievo: sono i primi e unici in Europa ad avere la certificazione Green Event, vale a dire, organizzati e vissuti nel segno della più puntigliosa eco sostenibilità, nel rispetto delle risorse naturali, delle tradizioni artigianali, della valorizzazione dei prodotti stagionali e territoriali.

Abbiamo deciso di visitarne alcuni partendo da Merano, una delle città più eleganti del Sudtirol, ai piedi del Gruppo di Tessa, da sempre meta di un turismo colto e raffinato.

Puntiamo al Lungo Passirio, a Piazza della Rena e all’area antistante le Terme, perché qui si distribuiscono le casette-bancarella e i principali intrattenimenti per grandi e piccini.

Anche quest’anno, il mercatino fa onore alla sua tradizione ultraventennale sfoderando un’infilata di tentazioni per gli occhi, il palato e il portafoglio: addobbi per l’albero e la casa, pezzi per il presepe, giocattoli, manufatti in feltro e lana cotta, idee regalo a non finire e leccornie irresistibili, come speck, zelten, strudel e dinnede, una specie di pizza contadina, farcita con cipolle, speck o patate e cotta nel forno a legna.

Da qui è notevole anche il colpo d’occhio sulle architetture neoclassiche e liberty dei quartieri ottocenteschi, sui castellotti coi tetti a pagoda, alcuni dei quali convertiti in alberghi de charme; sulle macchie di sempreverdi e rigogliosa vegetazione mediterranea, che incorniciano gli edifici, compreso l’inconfondibile cubo di cristallo delle Terme, con all’ interno un grande puzzle di vasche e piscine, per il piacere di immergersi in calde acque della salute, senza perdere di vista le Dolomiti imbiancate.

Ma torniamo al Mercatino che, nelle ore di punta, si riempie di gente, musica e colore, complici le bande musicali, i chioschi di birra e vin brulé attorno ai quali il via vai è continuo, le dimostrazioni degli artigiani e i laboratori che insegnano a confezionare oggettistica natalizia con materiali di riciclo.

Chi è stanco, affamato o infreddolito può regalarsi una pausa gastronomica all’interno di una delle sei luccicanti Kugln Terme, le grandi palle natalizie riscaldate. Possono ospitare fino a una decina di commensali ma, essendo richiestissime, è indispensabile prenotare (si veda il link alla fine del post).

Da Merano, la superstrada corre veloce attraverso la valle dell’Adige e in poche decine di minuti ci porta a Bolzano, il capoluogo del Sud Tirolo, città dalla spiccata anima mercantile, che il Natale trasforma in un salotto sfolgorante di luci, profumi, colori.

In piazza Walther, sorvegliata dal campanile filigranato e dal tetto verde-oro del Duomo romanico-gotico, si assiepano le casette in legno del mercatino, mentre l’atmosfera si riscalda al profumo di caldarroste e biscotti speziati. Chi cerca un’idea regalo ha solo l’imbarazzo della scelta: statuette in legno e orologi tirolesi, palline di vetro decorate,  bambole fatte a mano con materiali naturali; berretti di loden e pantofole di lana. Non manca lo spazio in cui gli artigiani, in certe fasce orarie, danno vita ai loro manufatti sotto gli occhi dei visitatori: ceramiche  e candele artistiche, sculture in legno, mosaici con tessere di vetro, accessori in feltro e molto altro.

I segni della tradizione ci sono naturalmente tutti: il grande abete addobbato, la corona dell’Avvento, il presepe di legno scolpito a mano.
L’atmosfera è così bella, che invoglia a setacciare anche il resto del centro storico, con piazza Erbe e il suo spettacolare mercato quotidiano di frutta, verdura ed erbe aromatiche. E la passeggiata dei Portici, sotto ai quali le tentazioni golose non si contano: dai canederli alle salsicce di cervo, dalle mostarde ai formaggi al ginepro o stagionati nel vino Lagrein, dalle Sacher agli Stollen artigianali, tipico dolce del mondo germanofono. Imperdibile una tappa a Palais Campofranco, scintillante di luci e addobbi, con le casette disposte a ferro di cavallo, dove ci si può rinfrancare con una cioccolata calda o un calice di Arunda, ottimo spumante prodotto a Meltina.

I bambini vanno naturalmente a nozze, mille e una le iniziative dedicate a loro: dal teatro delle marionette in piazza Walther alle passeggiate sul pony, dal giro in carrozza ai laboratori creativi, dalle puntate di Babbo Natale alle letture animate di fiabe.

Chi di shopping non è sazio o cerca quella sfiziosità in più, può salire col nuovissimo impianto al mercatino di Soprabolzano e da qui, con un romantico trenino, raggiungere quello di Collalbo; sono minuscoli e attivi solo nel weekend, ma pieni di cose buone, particolari e di nicchia: i formaggi del piccolo caseificio Hinterprosl di San Martino, le sculture di Isak Runggaldier, l’olio di pino mugo della distilleria Eschgfeller di Boscoriva, il miele di Paul Rinner, gli angioletti confezionati a mano di Rosa Alber Wegmann.

Riguadagnata la statale, decidiamo di fare una puntata in Val Pusteria, giusto per dare un’ occhiata al mercatino di Brunico, un peccato non visitarlo!

Qui, le casette sono disposte in file parallele su un lato di via Bastioni, mentre al Parco Tschurtschenthaler è allestito il  padiglione natalizio con una rassegna d’artigianato pusterese: scialli, tessuti, merletti, accessori, prodotti come tradizione comanda.

Impossibile sottrarsi ai peccati di gola, complici i profumi di strudel alle mele e di biscottini di panpepato, di niggilan, piccoli krapfen di pasta lievitata e di  strauben, dolci fritti a forma di chiocciola. Quattro passi li merita anche il centro storico addobbato a festa; ci si può spingere al Castello, per visitare il Messner Mountain Museum Ripa, dedicato ai popoli e alle culture delle genti di montagna in Europa, Asia, Africa e America Latina.

Ultima tappa in questo tour tra i Mercatini dell’Alto Adige, Vipiteno, a un tiro di schioppo dal Brennero, con il suo centro storico pedonalizzato e piazza Città, sulla quale svetta la bella Torre delle Dodici orlata di lucine.
Vipiteno fa parte dell’Associazione dei Borghi Più Belli d’Italia, ha un lungo passato di città mineraria e mercantile, e accoglie i visitatori coinvolgendoli non solo nell’allegra atmosfera del mercatino ma anche nei mille eventi: concerti di Natale, visite gratuite al centro storico e alla Miniera; laboratori didattici sul cioccolato e sulla costruzione dei presepi; tradizionale apertura delle finestrelle del calendario dell’Avvento, Sfilata di San Nicolò e dei diavoli il 5 dicembre e molto molto altro.

Mercatini di Natale dell’Alto Adige, link utile per date e orari di apertura: www.mercatini-di-natale.bz.it

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Alla mezza si sentono i primi campanacci e subito dopo, compaiono le mucche in fila indiana, con le mammelle gonfie di latte e il gruppo dei contadini in costume, che le accompagna.

Nonostante siano in marcia da ore e la strada che scende dai pascoli alti sia impervia, non è difficile cogliere sui loro volti contentezza e soddisfazione. Lassù, dove l’aria è fine e l’erba tenera, l’estate è filata liscia, non ci sono state perdite di bestiame, e adesso che il freddo comincia a pizzicare e non manca qualche spolverata di neve, si deve tornare a valle per ricoverare gli animali nelle stalle e fare festa.

Per questo, tutti gli anni, a metà ottobre, Riva di Tures, in Valle Aurina (Bz), diventa palcoscenico di una delle feste della Transumanza più belle e partecipate di tutte le Dolomiti.

Siamo in una delle valli più settentrionali, a un passo dalla Zillertal, in Austria, sui cui pascoli verdissimi gli allevatori locali mandano da secoli il bestiame all’alpeggio estivo.

L’apertura del corteo è prevista per le 13, giusto il tempo per bardare la regina, la mucca più bella, quella col portamento migliore, vera e propria Miss dell’evento, e condurla ai nastri di partenza. Proprio come fa la famiglia Mairhofer, allevatori da generazioni, che pongono sul capo della loro regina un diadema sontuoso, tutto perline, lustrini, nastri, piume colorate, scritte e motivi simbolici.

Quando ci avviciniamo incuriositi, ci vengono offerti un bicchierino d’acquavite e i Topfnudeln, palline di morbida pasta fritta. E mentre si completa la bardatura, passando un nastro sotto la pancia della mucca e annodandole un bel fiocco sul dorso, i contadini ci spiegano che questa festa è il modo migliore per chiudere l’estate e ringraziare il cielo per il buon esito dell’alpeggio.

Il segnale d’inizio viene dal potente schiocco di frusta dei Goaslschnella, il gruppo dei frustatori alpini di Terento.

Stretti tra due ali di folla, mucche e allevatori scendono trionfalmente in paese e, tra un gruppo e l’altro, si inserisce lo spettacolo dei figuranti che, trasportati su carretti, rievocano scene tradizionali di vita contadina: nonnine che filano la lana; pastorelli che coccolano caprette e agnellini, massaie che fanno il bucato in vecchi mastelli; uomini che intagliano il legno e anziani che fumano la pipa nelle loro calde stuben.

Un amarcord d’alta quota che riscalda l’atmosfera e galvanizza tutti, valligiani e turisti. Terminata la sfilata, il bestiame viene fatto riposare nei prati attorno agli stand e gli allevatori si concedono il meritato ristoro con le specialità locali: gerstesuppe (zuppa d’orzo), speck, wurstel e salsicce affumicate; l’immancabile Graukase, il formaggio grigio simbolo della Valli di Tures-Aurina; tirtlan, frittelle ripiene di ricotta e spinaci; enormi krapfen fritti.

E c’è anche chi prepara il Melchamus, il tipico piatto di chi vive in malga, a base di farina, latte e burro.

Sotto il grande tendone, si assiste, intanto, a una piacevole staffetta musicale: l’orchestrina tirolese, che suona fin da metà mattina, lascia il posto alla Banda di Campo Tures: i musicisti nel loro impeccabile costume rosso, bianco e nero, intonano i motivi tradizionali e accompagnano la festa alle battute finali.

Quest’anno, la Grande Festa della Transumanza si tiene a Riva di Tures il 18 e 19 ottobre. Inaugurazione, sabato 18 alle 20.30; domenica 19, alle ore 10, inizio concerto e alle 13 grande corteo della Transumanza. Al tutto fa da contorno un ricco programma di animazione per grandi e piccoli, con musiche, stand di specialità tipiche, scivoli e pista Quad per i bambini.

Link utili: Consorzio Turistico Valli di Tures-Aurina www.tures-aurina.com

Alto Adige Marketing     www.suedtirol.info

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Slittino Che Passione !   parte prima

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Il nostro viaggio inizia a Vent, paesino della Ventertal, una valletta cieca e secondaria dell’Austria sud-occidentale, popolata da 150 anime, pecore, mucche, cavalli avelignesi.  E frequentata da amanti di una montagna senza fronzoli, da vivere zaino in spalla e scarponi ai piedi.

E’ proprio in questa valle che, ogni anno, a metà settembre, ha inizio una delle transumanze più antiche e suggestive dell’arco alpino. Una transumanza che ha i caratteri del rito e protagoniste migliaia di pecore, che per un’estate hanno brucato l’erba tenera e verdissima degli alti pascoli oltreconfine scortate da un piccolo esercito di pastori e cani.

Tutti fanno rientro a Vernago, in Val Senales (Alto Adige), dove aspetteranno il lungo inverno.

La strada verso casa è dura e aspra. Si risale la valle in direzione sud-ovest, attraverso sentieri scoscesi, morene accidentate e ghiacciai perenni.

Questi ambienti dai tratti primordiali, complice un cielo che cambia a ogni alito di vento, fanno da sfondo a un evento che ha qualcosa  di straordinario, non fosse altro per il numero considerevole di pecore (2000 circa), che ogni anno fanno rivivere un frammento di storia legato ad antichissimi diritti di pascolo, che gli allevatori della Val Senales continuano a esercitare.

Il giorno che precede la transumanza, pastori e greggi si danno ritrovo al Rifugio Martin Busch, dove i capi vengono riuniti all’interno di un grande recinto e dove ci si riposa aspettando l’alba.

Sarà lei a dare il segnale di partenza a quello che ben presto appare come un lunghissimo serpentone belante, che si inerpica per sentieri scoscesi, attraversa una zona morenica brulla e inospitale, e affronta le nevi perenni del ghiacciaio Niederjochferner.

Gli agnelli più giovani vengono trasportati a spalle, dentro singolari gabbie in legno, che i pastori caricano a mo’ di basto.

Appassionato dell’evento è anche Reinhold Messner, che non è raro intravvedere tra i suoi amici allevatori.

Dopo ore e ore di marcia, il serpentone lanuto raggiunge il Rifugio Similaun, a oltre 3000 metri di quota, altitudine che rende questa grande transumanza la più alta d’Europa.

Il Rifugio è bellissimo, pietra nuda e legno si stagliano sullo sfondo di una montagna, dove, oltre vent’anni fa, due escursionisti si imbatterono nella sagoma mummificata di Oetzi, l’uomo venuto dai ghiacci, visibile oggi al Museo Archeologico di Bolzano.

Dal Similaun, attraverso la forcella, inizia finalmente la discesa in Val Senales e l’aria di casa non tarda a farsi sentire.

A Vernago, delizioso paesino nel cuore della valle, ai bordi di un lago blu, fervono i preparativi per la festa, che coinvolge tutto il paese, turisti compresi, con rinnovata e instancabile energia. A poca distanza dal lago, vicino a una chiesetta dal campanile candido si dispongono tavolate, si allestiscono stand gastronomici, banchetti di prodotti tipici e si montano le griglie. Tutto deve essere  perfetto, perché, dopo una traversata così faticosa, pastori e greggi meritano una festa coi fiocchi!

Anche quest’anno, il programma si presenta ghiotto.  Già sabato 13 settembre, tra le 12 e le 13, è previsto l’arrivo a Vernago, attraverso il Giogo Basso, di 2100 pecore e un centinaio di capre, tra la folla che applaude, i valligiani in costume, le musiche tirolesi, i profumi di carni alla griglia e altre specialità che salgono dalle cucine degli stand e tavolate piene di gente.

Giunti a destinazione, gli allevatori recuperano i loro animali e li accompagnano agli ovili in zona, dove potranno finalmente riposare. Oppure li caricano su camion e proseguono per la vicina Val Venosta.

Per far vivere l’evento più da vicino, gli operatori hanno ideato un biglietto Transumanza, che prevede salita in funivia al ghiacciaio, passaggio con la seggiovia Grawand, attraversamento del ghiacciaio con il gatto delle nevi fino al percorso delle greggi e ritorno.

Il consiglio per chi volesse seguire anche la transumanza di metà giugno, quando le greggi partono dalla Val Senales e raggiungono la Valle di Vent, in Austria, è quello di pernottare al Rifugio Martin Busch, prenotando con largo anticipo.

Link utili:  Alto Adige Marketing    www.suedtirol.info         APT  Val Senales   www.valsenales.com

Consorzio Turistico/Tourismusverband Solden Otztal-Tirolo/Austria  www.oetztal.com

Ente Nazionale Austriaco per il Turismo     www.austria.info

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In cielo non si è ancora spenta l’ultima stella, ma lassù in quota, alla Malga Agnelezza e in altri alpeggi, gli allevatori sono già al lavoro per radunare le capre e prepararle alla lunga discesa a valle, dove il loro arrivo sarà salutato da feste, musiche, danze, banchetti e degustazioni.

Ogni anno, da settembre, la Val di Fiemme, in Trentino, diventa teatro di meravigliose feste della transumanza che coinvolgono interi paesi e frotte di turisti.  La prima è la Desmontegada de le Caore, a Cavalese, letteralmente, Transumanza delle Capre, che vede protagonisti gli allevatori con le loro greggi di capre, animali che, per secoli, hanno rappresentato una preziosa fonte di sostentamento e che, negli ultimi trent’anni, hanno orientato l’intera attività della locale Associazione Allevatori Caprini. Accanto alle capre, talvolta, anche greggi di pecore e agnellini, che rendono la cornice ancor più bella e naif.

La discesa a valle richiede diverse ore. Si cammina tra ambienti disegnati da una natura meravigliosa e ci si ferma ogni tanto per ristorarsi, controllare che tutto proceda secondo programmi, che nessun capo sia disperso o infortunato e che tutto fili liscio

Destinazione finale, comune punto di ritrovo per tutte le greggi è il centro storico di Cavalese, dove sarà premiato l’esemplare più bello e più sano. La capra regina della Desmontegada. Gli allevatori non hanno mezzi termini nel parlarci delle tante virtù delle loro caprette, appartenenti non solo alla razza nostrana che da sempre ben si adatta al clima della valle, ma anche alla francese Same, alla Camosciata delle Alpi, alla Bionda dell’Adamello.

Col loro latte si produce un prelibato Caprino di Cavalese, che declina tutto l’aroma dei fiori e delle erbe d’alpeggio: la Camozina, erba del camoscio, la Brédena, il Ginepro. E poi yogurt, ricotte, caprini con aggiunta di latte vaccino e persino gelati .

Alle porte del paese, si fa l’ultima sosta, è il momento di bardare a festa le protagoniste, agghindandole con nastri colorati, rami d’abete, fiori e campane di bronzo. Un vero e proprio dress-code !

Da questo momento prende il via un rutilante Amarcord d’alta quota, con il trionfale arrivo delle greggi in paese, tra cordoni di folla festante, note delle orchestrine folk, profumi degli stand gastronomici.

E con tanti figuranti in tenuta da contadini e pastorelli, sfilate di carri, dimostrazioni degli antichi mestieri, spezzoni del tempo che fu.

E un irresistibile Mercato della Desmontegada, allestito fin dalle prime ore del mattino, dove si possono trovare cappellini e pantofole di lana cotta,

saponi a base di latte caprino, grappe trentine, cinture lavorate a mano, miele d’alta quota e altri meravigliosi prodotti al km 0.

I piatti del territorio trionfano tanto nei ristoranti quanto negli stand all’aperto e danno modo di scoprire, oltre ai caprini, formaggi d’eccellenza come il Puzzone di Moena e il Formae Val Fiemme, già insignito del titolo di Formaggio dei Mondiali di Sci Nordico Fiemme 2013.

Come dicevamo, la Desmontegada culmina con l’elezione della capra più bella da parte di una giuria di esperti, che si basa su canoni ben precisi: colore del vello; cosce posteriori slanciate, indice di agilità e mammelle prosperose, che promettono una ricca produzione di latte.

Quest’anno la Desmontegada de le Caore si tiene, a Cavalese, domenica 13 settembre, con arrivo delle greggi attorno alle 14.30.

A riscaldare l’aria frizzantina penseranno gli stand gastronomici, le orchestrine folk, le bancarelle piene di prodotti al km 0, e uno spazio speciale dedicato ai bambini: il Laboratorio per Piccoli Pasticcioni, condotto dallo chef pasticcere della Bottega delle Cose Buone di Paolo.

Ma anche l’attesa non sarà da meno: venerdì 11, alle ore 9, Pedalata Golosa a tappe in valle con guida. Sabato 12,  Albeinmalga, full immersion nella vita d’alpeggio, a Malga Sadole (Ziano di Fiemme).  In Paese, nel pomeriggio, 15-18, tour a piedi per monumenti e curiosità Entorno par Cavales; Aperitivo Alpino dalle 18.30 e cena con Polenta biota e altre specialità al Ristorante La Stua di piazza Dante. Musica folk e danze per riscaldare la serata.

 Link utile: www.visitfiemme.it

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A sud di Dublino, visitiamo la contea di Wicklow, un microcosmo dai tratti dolci che, nei suoi 2024 chilometri quadrati, ci appare come una specie di  Irlanda in Miniatura.

I tratti fondamentali dell’Isola di Smeraldo ci sono infatti: montagne tondeggianti che non superano i mille metri. Brughiere colorate dalle fioriture di eriche e rododendri. Alberi secolari.

E poi, ancora, cascate esuberanti. Laghi dalle acque livide. Borghi di carattere. Resti di monasteri millenari e coste tormentate, bagnate dai flutti di quel mare popolato dalle sirene delle Fiabe Irlandesi di William Butler Yeats.

Fiore all’occhiello sono, però, i giardini, oasi curatissime, tripudio di piante e fiori pregiati, dove l’architettura del verde si esprime ai massimi livelli, qualificandoli tra i più belli e spettacolari d’Europa.

Noi visitiamo quelli di Powerscourt, ai piedi di una montagnotta pallida, chiamata Great Sugar Loaf Mountain (il Grande Pan di Zucchero), a un chilometro circa dall’abitato di Enniskerry.

Venti ettari da sogno, mossi da prati, boschetti, cespugli e siepi che sembrano scolpiti; cancellate in ferro battuto dalla cesellatura magistrale. E poi laghetti, ninfee, tritoni, viali ombreggiati da tassi irlandesi e faggi rossi; nuvole di magnolie e azalee dai colori brillanti.

Il tutto, dominato dall’imponente Powerscourt House, la casa padronale, le cui linee architettoniche datano 1731 e sono il risultato della trasformazione di un fortilizio trecentesco.

Visitarla è più che piacevole, non mancano spunti curiosi, come il lussuoso salone delle feste, che ha visto danzare teste coronate e vip di tutti i tempi, e dove il regista Stanley Kubrick girò scene memorabili di Barry Lindon.

Ci sono anche un bar, un ristorante, il bookshop, negozietti di artigiano e articoli da regalo.

Dopo tanta bellezza d’interni, guadagniamo il patio esterno, da dove lo sguardo spazia su un giardino all’italiana da urlo, reso particolarmente scenografico da una serie di terrazze collegate da un’imponente scalinata adorna di statue che scende al Triton Lake.

Teniamo a sinistra, lungo un sentiero che fiancheggia la dimora e ci inoltriamo in un boschetto fino a raggiungere la cosiddetta Pepper Pot Tower, la cui forma si ispirerebbe, secondo i bene informati, alla  pepiera dell’ottavo visconte di Wingfield, antico proprietario della tenuta. Dalla sua sommità, la vista sulla casa e la foresta è senz’altro una delle più belle.

Ma proseguendo in direzione sud, andiamo a immergerci nelle atmosfere zen del Giardino Giapponese, scandito da sentieri concentrici, che simboleggiano la vita dell’uomo, il suo cammino verso la conoscenza, e mosso da ponticelli in legno, da un’elegante pagodina, da composizioni floreali, piante acquatiche, minuscole fontane e un ruscello chiacchierino.

A questo punto, imbocchiamo un sentiero più ampio e raggiungiamo un inaspettato quanto curioso Pets Cemetery, il cimitero degli animali domestici, compagni di vita dei proprietari, la famiglia Wingfield-Slazenger, per poi continuare tra pace e verzura fino al Dolphin Pond, lo Stagno dei Delfini, orlato da splendidi cedri rossi del Giappone, messi a dimora quasi due secoli fa. E concludiamo la passeggiata ai Walled Gardens coi loro grandi roseti e le bellissime cancellate in ferro battuto.

A chi ha il pollice verde consigliamo una capatina alla serra (a sinistra della casa padronale), dove si possono acquistare semi e piante.

Ma i giardini non sono che una parte della tenuta di Powerscourt, che comprende anche la Powerscourt Waterfall, il cui salto di 120 metri la rende la cascata più alta d’Irlanda, e molti angoli di selvaggia bellezza, che hanno fatto da sfondo al film Excalibur di John Boormann.

Info e link utili:  la Contea di Wicklow dista una ventina di chilometri da Dublino ed è comodamente raggiungibile in auto con la N11.  www.wicklownationalpark.ie

Per visitare la tenuta di Powerscourt, si esce a Enniskerry e si seguono le relative indicazioni. Nella bella stagione, Casa e Giardini (che comprendono un tracciato accessibile anche alle persone disabili) sono aperti dalle 9.30 alle 17.30; in inverno, fino all’imbrunire. La cascata si può invece raggiungere in auto, a piedi o in mountain bike, passeggiata di poco meno di sei chilometri.  www.powerscourt.ie  .

Se siete amanti dei giardini, approfittatene per visitare, sempre in zona, quelli del Mount Usher, vicino ad Ashford, con oltre cinquemila specie di piante provenienti da ogni angolo del pianeta.

E quelli di Kilruderry House, nei pressi di Bray, immensi e particolarmente scenografici, pensati proprio per stupire i visitatori.

Info:   Turismo Irlandese  

Un posto delizioso per dormire e soggiornare lo abbiamo trovato nell’Hunter’s Hotel , a Rathnew, www.hunters.ie , un’antica e raffinata casa tradizionale irlandese, incorniciata da un bel giardino, dove si gustano buoni piatti di pesce; da non perdere, il salmone affumicato in salsa.

Altra scoperta, Ballyknocken Country House and Cookery School, nei pressi di Ashford www.ballyknochen.com, una casa immersa nella campagna, dove si possono seguire interessanti corsi di cucina sotto la guida della celebre cuoca Catherine Fulvio.

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Da piazzale Roma attraversiamo il Ponte di Calatrava, il quarto sul Canal Grande inaugurato nel 2008 e proseguiamo in direzione Rialto lungo la Fondamenta Santa Lucia, lasciandoci sulla sinistra la stazione ferroviaria e poi lungo la frequentatissima Lista di Spagna.

Arrivati in Campo San Geremia, proseguiamo per l’omonima Salizada e superato il Ponte delle Guglie, deviamo a sinistra per la fondamenta parallela al canale. Superiamo quindi l’ingresso del Ghetto lungo la Fondamenta di Cannaregio e, all’altezza del Sottoportego dei Vitelli, deviamo a destra, guadagnando il civico 1045, sede della storica Ditta Angelo Orsoni Mosaici.

Eccoci catapultati nell’ennesimo, suggestivo microcosmo di venezianità pura.
Basta varcare il cancello e, nel giardino, compaiono i primi crogioli, la fornace dove nascono le piastre colorate e quelle con la preziosa foglia d’oro, e il Laboratorio dove si tagliano manualmente le tessera da mosaico.

In fondo al cortile, c’è il magazzino, vera e propria biblioteca dei colori, con lunghi scaffali in legno dove sono custodite le tavolette di vetro diligentemente suddivise e numerate per tinta.

Un arcobaleno infinito di colori e sfumature, davanti al quale si starebbe ore, ammaliati da tanta luce e bellezza.

Nata alla fine dell’Ottocento a Murano (all’epoca le fornaci dovevano stare lontane dal centro storico per limitare il rischio di incendi), la Ditta Orsoni si è ritagliata una posizione di punta sul mercato.

Dal suo laboratorio partono ogni anno milioni di tessere in vetro colorato per andare a realizzare i più bei mosaici in tutto il mondo: da quelli del Teatro Nazionale di Toronto al gigantesco Buddha di Singhabury in Thailandia; dalla grande fontana della Dresdner Nank di Francoforte alla Sala d’Oro del Municipio di Stoccolma dove, tutti gli anni, si svolge la cerimonia dei Premi Nobel.

Qui, alla sede di Cannaregio, si può ammirare la Galleria dei Mosaici, che raccoglie diverse opere di Lucio Orsoni; si può assistere alla produzione degli smalti e acquistare direttamente le tessere colorate.

E non è tutto: da alcuni anni, l’Azienda Orsoni organizza un master in mosaico “Vivere la Bottega Veneziana-Storia, teoria e applicazione dell’Arte Musiva”, al quale possono partecipare architetti, artisti, semplici appassionati e chiunque sia interessato a scoprire le tecniche del mosaico e i segreti per il taglio delle lastre.

A questo punto, non possiamo sottrarci dal completare il percorso del vetro e partiamo in vaporetto per Murano (linea 5 dall’imbarcadero di fronte all’ingresso del Ghetto), dove sabbia e fuoco continuano ad essere gli ingredienti principali di un’arte tanto antica quanto prestigiosa. Qui, si soffia ancora il bolo incandescente come tradizione comanda.

Sbarcati, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta tra una miriade di laboratori e show-room pieni di vasi, calici, bicchieri, lampade, sculture e altre meraviglie tanto fragili quanto irresistibili.

L’effetto è quasi abbagliante, uno stordimento di riflessi e colori!  Molti di questi produttori appartengono al Consorzio Murano Glass, che contraddistingue ogni pezzo con un proprio marchio, a garanzia della sua piena originalità e autenticità.

A conclusione di questo tour, non può naturalmente mancare una puntatina al Museo dell’Arte Vetraria, in Fondamenta Giustinian 8, dove si possono ammirare storici manufatti dei maestri vetrai tra il XV e il XVII secolo.

Info: Presso l’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia, Castello 5050 e presso l’Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica (I.A.T.) della Stazione Ferroviaria Santa Lucia, si possono avere tutte le informazioni utili al proprio soggiorno, una cartina della città e news sugli eventi.

Se alla visita di Murano volete abbinare anche un’escursione a Burano, per ammirare le sue casine colorate e i tanti laboratori di merletto e artigianato artistico, potete prenotare a questo link e partire tranquilli per entrambe le isole.

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Venezia delle Meraviglie parte seconda     Venezia / Tra Bacàri, Ombre e Cicheti

Venezia dietro la maschera

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Da Rialto, proseguiamo a piedi per piazza San Marco. Camminata piacevolissima verso una delle piazze più belle e scenografiche del mondo, baricentro di una città unica.

Una visita in basilica, puoi tranquillamente prenotarla cliccando qui, e poi seguiamo le Procuratie Nuove, dove ci concediamo il piacere di un espresso al celebre Caffè Florian e ci lustriamo gli occhi davanti alla vetrina della Gioielleria Nardi, uno dei nomi più celebri dell’arte orafa veneziana.

Tra tanti splendidi bijoux, spiccano per originalità le spille con pietre preziose e facce moresche chiamate per l’appunto Moretti. Capolavori unici, amati da dive come Grace Kelly e Liz Taylor, da teste coronate come le principesse di Belgio e Spagna, e da molti altri vip.

Riprendiamo la nostra passeggiata con direzione Campo Santo Stefano e Accademia, fino a Campo Santa Maria del Giglio dove, in una palazzina del Settecento, si annida il negozio di Paola e Mario Bevilacqua.

Un posto singolare, assolutamente privo di vetrine: lo si riconosce dalle stoffe esposte alle finestre, che lasciano intendere quanto di bello ci sia all’interno da vedere e comprare: cuscini, tovaglie, fiocchi, damaschi, broccati e, precisano i proprietari: “tutto ciò che di tessile si può desiderare anche su commissione”.

Continuiamo per l’Accademia fino a Campo Morosini, più noto come Santo Stefano, dove spunta la bottega di Gianni Cavalier: qui, il signor Alberto continua il mestiere di doratore appreso dal padre Gianni. E’ davvero bello e interessante osservare tutti e due mentre stendono leggerissime, impalpabili foglie di oro zecchino su putti, cornici, lampade e maschere in legno scolpite a mano!

Raggiunto il vicino ponte dell’Accademia e superato il Canal Grande, teniamo per Rio Terrà Antonio Foscarini, guadagnando agevolmente le Fondamenta Zattere, affacciate sul Canale della Giudecca.

Da qui, oltrepassata la Chiesa dei Gesuati, non è difficile, cartina alla mano, approdare nello storico Squero di San Trovaso, dove nascono gondole leggiadre, pupparini, sandole e tutte le altre tipiche imbarcazioni veneziane. Questo di San Trovaso (ci troviamo nel Sestiere Dorsoduro) è uno dei pochi cantieri ancora in funzione, vera e propria mosca bianca, che tiene testa agli scossoni della crisi.

Lunga poco più di undici metri e larga meno di uno e mezzo, la classica imbarcazione veneziana si caratterizza per la struttura asimmetrica, pensata proprio per consentire a una sola persona di governarla stando in piedi sulla poppa e con l’ausilio di un solo remo.

E se manovrare una gondola non è affatto semplice, costruirla è ancor più complicato, sono necessari diversi mesi di lavoro per sagomare a mano e poi assemblare le 280 parti lignee che la compongono. A queste, si aggiungono il fero di prua, che ha la funzione di equilibrare l’imbarcazione; il risso di poppa, che la protegge dagli urti, e la forcola, lo scalmo sul quale fa perno il remo, realizzato generalmente in noce e con almeno otto punti d’appoggio.

 Sempre su questa meravigliosa città, potete leggere i post:

Venezia delle Meraviglie  parte prima   Venezia delle Meraviglie  parte terza

Venezia / Tra Bacàri, Ombre e Cicheti   Venezia dietro la maschera

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