In cielo non si è ancora spenta l’ultima stella, ma lassù in quota, alla Malga Agnelezza e in altri alpeggi, gli allevatori sono già al lavoro per radunare le capre e prepararle alla lunga discesa a valle, dove il loro arrivo sarà salutato da feste, musiche, danze, banchetti e degustazioni.

Ogni anno, da settembre, la Val di Fiemme, in Trentino, diventa teatro di meravigliose feste della transumanza che coinvolgono interi paesi e frotte di turisti.  La prima è la Desmontegada de le Caore, a Cavalese, letteralmente, Transumanza delle Capre, che vede protagonisti gli allevatori con le loro greggi di capre, animali che, per secoli, hanno rappresentato una preziosa fonte di sostentamento e che, negli ultimi trent’anni, hanno orientato l’intera attività della locale Associazione Allevatori Caprini. Accanto alle capre, talvolta, anche greggi di pecore e agnellini, che rendono la cornice ancor più bella e naif.

La discesa a valle richiede diverse ore. Si cammina tra ambienti disegnati da una natura meravigliosa e ci si ferma ogni tanto per ristorarsi, controllare che tutto proceda secondo programmi, che nessun capo sia disperso o infortunato e che tutto fili liscio

Destinazione finale, comune punto di ritrovo per tutte le greggi è il centro storico di Cavalese, dove sarà premiato l’esemplare più bello e più sano. La capra regina della Desmontegada. Gli allevatori non hanno mezzi termini nel parlarci delle tante virtù delle loro caprette, appartenenti non solo alla razza nostrana che da sempre ben si adatta al clima della valle, ma anche alla francese Same, alla Camosciata delle Alpi, alla Bionda dell’Adamello.

Col loro latte si produce un prelibato Caprino di Cavalese, che declina tutto l’aroma dei fiori e delle erbe d’alpeggio: la Camozina, erba del camoscio, la Brédena, il Ginepro. E poi yogurt, ricotte, caprini con aggiunta di latte vaccino e persino gelati .

Alle porte del paese, si fa l’ultima sosta, è il momento di bardare a festa le protagoniste, agghindandole con nastri colorati, rami d’abete, fiori e campane di bronzo. Un vero e proprio dress-code !

Da questo momento prende il via un rutilante Amarcord d’alta quota, con il trionfale arrivo delle greggi in paese, tra cordoni di folla festante, note delle orchestrine folk, profumi degli stand gastronomici.

E con tanti figuranti in tenuta da contadini e pastorelli, sfilate di carri, dimostrazioni degli antichi mestieri, spezzoni del tempo che fu.

E un irresistibile Mercato della Desmontegada, allestito fin dalle prime ore del mattino, dove si possono trovare cappellini e pantofole di lana cotta,

saponi a base di latte caprino, grappe trentine, cinture lavorate a mano, miele d’alta quota e altri meravigliosi prodotti al km 0.

I piatti del territorio trionfano tanto nei ristoranti quanto negli stand all’aperto e danno modo di scoprire, oltre ai caprini, formaggi d’eccellenza come il Puzzone di Moena e il Formae Val Fiemme, già insignito del titolo di Formaggio dei Mondiali di Sci Nordico Fiemme 2013.

Come dicevamo, la Desmontegada culmina con l’elezione della capra più bella da parte di una giuria di esperti, che si basa su canoni ben precisi: colore del vello; cosce posteriori slanciate, indice di agilità e mammelle prosperose, che promettono una ricca produzione di latte.

Quest’anno la Desmontegada de le Caore si tiene, a Cavalese, domenica 13 settembre, con arrivo delle greggi attorno alle 14.30.

A riscaldare l’aria frizzantina penseranno gli stand gastronomici, le orchestrine folk, le bancarelle piene di prodotti al km 0, e uno spazio speciale dedicato ai bambini: il Laboratorio per Piccoli Pasticcioni, condotto dallo chef pasticcere della Bottega delle Cose Buone di Paolo.

Ma anche l’attesa non sarà da meno: venerdì 11, alle ore 9, Pedalata Golosa a tappe in valle con guida. Sabato 12,  Albeinmalga, full immersion nella vita d’alpeggio, a Malga Sadole (Ziano di Fiemme).  In Paese, nel pomeriggio, 15-18, tour a piedi per monumenti e curiosità Entorno par Cavales; Aperitivo Alpino dalle 18.30 e cena con Polenta biota e altre specialità al Ristorante La Stua di piazza Dante. Musica folk e danze per riscaldare la serata.

 Link utile: www.visitfiemme.it

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A sud di Dublino, visitiamo la contea di Wicklow, un microcosmo dai tratti dolci che, nei suoi 2024 chilometri quadrati, ci appare come una specie di  Irlanda in Miniatura.

I tratti fondamentali dell’Isola di Smeraldo ci sono infatti: montagne tondeggianti che non superano i mille metri. Brughiere colorate dalle fioriture di eriche e rododendri. Alberi secolari.

E poi, ancora, cascate esuberanti. Laghi dalle acque livide. Borghi di carattere. Resti di monasteri millenari e coste tormentate, bagnate dai flutti di quel mare popolato dalle sirene delle Fiabe Irlandesi di William Butler Yeats.

Fiore all’occhiello sono, però, i giardini, oasi curatissime, tripudio di piante e fiori pregiati, dove l’architettura del verde si esprime ai massimi livelli, qualificandoli tra i più belli e spettacolari d’Europa.

Noi visitiamo quelli di Powerscourt, ai piedi di una montagnotta pallida, chiamata Great Sugar Loaf Mountain (il Grande Pan di Zucchero), a un chilometro circa dall’abitato di Enniskerry.

Venti ettari da sogno, mossi da prati, boschetti, cespugli e siepi che sembrano scolpiti; cancellate in ferro battuto dalla cesellatura magistrale. E poi laghetti, ninfee, tritoni, viali ombreggiati da tassi irlandesi e faggi rossi; nuvole di magnolie e azalee dai colori brillanti.

Il tutto, dominato dall’imponente Powerscourt House, la casa padronale, le cui linee architettoniche datano 1731 e sono il risultato della trasformazione di un fortilizio trecentesco.

Visitarla è più che piacevole, non mancano spunti curiosi, come il lussuoso salone delle feste, che ha visto danzare teste coronate e vip di tutti i tempi, e dove il regista Stanley Kubrick girò scene memorabili di Barry Lindon.

Ci sono anche un bar, un ristorante, il bookshop, negozietti di artigiano e articoli da regalo.

Dopo tanta bellezza d’interni, guadagniamo il patio esterno, da dove lo sguardo spazia su un giardino all’italiana da urlo, reso particolarmente scenografico da una serie di terrazze collegate da un’imponente scalinata adorna di statue che scende al Triton Lake.

Teniamo a sinistra, lungo un sentiero che fiancheggia la dimora e ci inoltriamo in un boschetto fino a raggiungere la cosiddetta Pepper Pot Tower, la cui forma si ispirerebbe, secondo i bene informati, alla  pepiera dell’ottavo visconte di Wingfield, antico proprietario della tenuta. Dalla sua sommità, la vista sulla casa e la foresta è senz’altro una delle più belle.

Ma proseguendo in direzione sud, andiamo a immergerci nelle atmosfere zen del Giardino Giapponese, scandito da sentieri concentrici, che simboleggiano la vita dell’uomo, il suo cammino verso la conoscenza, e mosso da ponticelli in legno, da un’elegante pagodina, da composizioni floreali, piante acquatiche, minuscole fontane e un ruscello chiacchierino.

A questo punto, imbocchiamo un sentiero più ampio e raggiungiamo un inaspettato quanto curioso Pets Cemetery, il cimitero degli animali domestici, compagni di vita dei proprietari, la famiglia Wingfield-Slazenger, per poi continuare tra pace e verzura fino al Dolphin Pond, lo Stagno dei Delfini, orlato da splendidi cedri rossi del Giappone, messi a dimora quasi due secoli fa. E concludiamo la passeggiata ai Walled Gardens coi loro grandi roseti e le bellissime cancellate in ferro battuto.

A chi ha il pollice verde consigliamo una capatina alla serra (a sinistra della casa padronale), dove si possono acquistare semi e piante.

Ma i giardini non sono che una parte della tenuta di Powerscourt, che comprende anche la Powerscourt Waterfall, il cui salto di 120 metri la rende la cascata più alta d’Irlanda, e molti angoli di selvaggia bellezza, che hanno fatto da sfondo al film Excalibur di John Boormann.

Info e link utili:  la Contea di Wicklow dista una ventina di chilometri da Dublino ed è comodamente raggiungibile in auto con la N11.  www.wicklownationalpark.ie

Per visitare la tenuta di Powerscourt, si esce a Enniskerry e si seguono le relative indicazioni. Nella bella stagione, Casa e Giardini (che comprendono un tracciato accessibile anche alle persone disabili) sono aperti dalle 9.30 alle 17.30; in inverno, fino all’imbrunire. La cascata si può invece raggiungere in auto, a piedi o in mountain bike, passeggiata di poco meno di sei chilometri.  www.powerscourt.ie  .

Se siete amanti dei giardini, approfittatene per visitare, sempre in zona, quelli del Mount Usher, vicino ad Ashford, con oltre cinquemila specie di piante provenienti da ogni angolo del pianeta.

E quelli di Kilruderry House, nei pressi di Bray, immensi e particolarmente scenografici, pensati proprio per stupire i visitatori.

Info:   Turismo Irlandese  

Un posto delizioso per dormire e soggiornare lo abbiamo trovato nell’Hunter’s Hotel , a Rathnew, www.hunters.ie , un’antica e raffinata casa tradizionale irlandese, incorniciata da un bel giardino, dove si gustano buoni piatti di pesce; da non perdere, il salmone affumicato in salsa.

Altra scoperta, Ballyknocken Country House and Cookery School, nei pressi di Ashford www.ballyknochen.com, una casa immersa nella campagna, dove si possono seguire interessanti corsi di cucina sotto la guida della celebre cuoca Catherine Fulvio.

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Da piazzale Roma attraversiamo il Ponte di Calatrava, il quarto sul Canal Grande inaugurato nel 2008 e proseguiamo in direzione Rialto lungo la Fondamenta Santa Lucia, lasciandoci sulla sinistra la stazione ferroviaria e poi lungo la frequentatissima Lista di Spagna.

Arrivati in Campo San Geremia, proseguiamo per l’omonima Salizada e superato il Ponte delle Guglie, deviamo a sinistra per la fondamenta parallela al canale. Superiamo quindi l’ingresso del Ghetto lungo la Fondamenta di Cannaregio e, all’altezza del Sottoportego dei Vitelli, deviamo a destra, guadagnando il civico 1045, sede della storica Ditta Angelo Orsoni Mosaici.

Eccoci catapultati nell’ennesimo, suggestivo microcosmo di venezianità pura.
Basta varcare il cancello e, nel giardino, compaiono i primi crogioli, la fornace dove nascono le piastre colorate e quelle con la preziosa foglia d’oro, e il Laboratorio dove si tagliano manualmente le tessera da mosaico.

In fondo al cortile, c’è il magazzino, vera e propria biblioteca dei colori, con lunghi scaffali in legno dove sono custodite le tavolette di vetro diligentemente suddivise e numerate per tinta.

Un arcobaleno infinito di colori e sfumature, davanti al quale si starebbe ore, ammaliati da tanta luce e bellezza.

Nata alla fine dell’Ottocento a Murano (all’epoca le fornaci dovevano stare lontane dal centro storico per limitare il rischio di incendi), la Ditta Orsoni si è ritagliata una posizione di punta sul mercato.

Dal suo laboratorio partono ogni anno milioni di tessere in vetro colorato per andare a realizzare i più bei mosaici in tutto il mondo: da quelli del Teatro Nazionale di Toronto al gigantesco Buddha di Singhabury in Thailandia; dalla grande fontana della Dresdner Nank di Francoforte alla Sala d’Oro del Municipio di Stoccolma dove, tutti gli anni, si svolge la cerimonia dei Premi Nobel.

Qui, alla sede di Cannaregio, si può ammirare la Galleria dei Mosaici, che raccoglie diverse opere di Lucio Orsoni; si può assistere alla produzione degli smalti e acquistare direttamente le tessere colorate.

E non è tutto: da alcuni anni, l’Azienda Orsoni organizza un master in mosaico “Vivere la Bottega Veneziana-Storia, teoria e applicazione dell’Arte Musiva”, al quale possono partecipare architetti, artisti, semplici appassionati e chiunque sia interessato a scoprire le tecniche del mosaico e i segreti per il taglio delle lastre.

A questo punto, non possiamo sottrarci dal completare il percorso del vetro e partiamo in vaporetto per Murano (linea 5 dall’imbarcadero di fronte all’ingresso del Ghetto), dove sabbia e fuoco continuano ad essere gli ingredienti principali di un’arte tanto antica quanto prestigiosa. Qui, si soffia ancora il bolo incandescente come tradizione comanda.

Sbarcati, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta tra una miriade di laboratori e show-room pieni di vasi, calici, bicchieri, lampade, sculture e altre meraviglie tanto fragili quanto irresistibili.

L’effetto è quasi abbagliante, uno stordimento di riflessi e colori!  Molti di questi produttori appartengono al Consorzio Murano Glass, che contraddistingue ogni pezzo con un proprio marchio, a garanzia della sua piena originalità e autenticità.

A conclusione di questo tour, non può naturalmente mancare una puntatina al Museo dell’Arte Vetraria, in Fondamenta Giustinian 8, dove si possono ammirare storici manufatti dei maestri vetrai tra il XV e il XVII secolo.

Info: Presso l’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia, Castello 5050 e presso l’Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica (I.A.T.) della Stazione Ferroviaria Santa Lucia, si possono avere tutte le informazioni utili al proprio soggiorno, una cartina della città e news sugli eventi.

Se alla visita di Murano volete abbinare anche un’escursione a Burano, per ammirare le sue casine colorate e i tanti laboratori di merletto e artigianato artistico, potete prenotare a questo link e partire tranquilli per entrambe le isole.

Leggi anche   Venezia delle Meraviglie parte prima

Venezia delle Meraviglie parte seconda     Venezia / Tra Bacàri, Ombre e Cicheti

Venezia dietro la maschera

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Da Rialto, proseguiamo a piedi per piazza San Marco. Camminata piacevolissima verso una delle piazze più belle e scenografiche del mondo, baricentro di una città unica.

Una visita in basilica, puoi tranquillamente prenotarla cliccando qui, e poi seguiamo le Procuratie Nuove, dove ci concediamo il piacere di un espresso al celebre Caffè Florian e ci lustriamo gli occhi davanti alla vetrina della Gioielleria Nardi, uno dei nomi più celebri dell’arte orafa veneziana.

Tra tanti splendidi bijoux, spiccano per originalità le spille con pietre preziose e facce moresche chiamate per l’appunto Moretti. Capolavori unici, amati da dive come Grace Kelly e Liz Taylor, da teste coronate come le principesse di Belgio e Spagna, e da molti altri vip.

Riprendiamo la nostra passeggiata con direzione Campo Santo Stefano e Accademia, fino a Campo Santa Maria del Giglio dove, in una palazzina del Settecento, si annida il negozio di Paola e Mario Bevilacqua.

Un posto singolare, assolutamente privo di vetrine: lo si riconosce dalle stoffe esposte alle finestre, che lasciano intendere quanto di bello ci sia all’interno da vedere e comprare: cuscini, tovaglie, fiocchi, damaschi, broccati e, precisano i proprietari: “tutto ciò che di tessile si può desiderare anche su commissione”.

Continuiamo per l’Accademia fino a Campo Morosini, più noto come Santo Stefano, dove spunta la bottega di Gianni Cavalier: qui, il signor Alberto continua il mestiere di doratore appreso dal padre Gianni. E’ davvero bello e interessante osservare tutti e due mentre stendono leggerissime, impalpabili foglie di oro zecchino su putti, cornici, lampade e maschere in legno scolpite a mano!

Raggiunto il vicino ponte dell’Accademia e superato il Canal Grande, teniamo per Rio Terrà Antonio Foscarini, guadagnando agevolmente le Fondamenta Zattere, affacciate sul Canale della Giudecca.

Da qui, oltrepassata la Chiesa dei Gesuati, non è difficile, cartina alla mano, approdare nello storico Squero di San Trovaso, dove nascono gondole leggiadre, pupparini, sandole e tutte le altre tipiche imbarcazioni veneziane. Questo di San Trovaso (ci troviamo nel Sestiere Dorsoduro) è uno dei pochi cantieri ancora in funzione, vera e propria mosca bianca, che tiene testa agli scossoni della crisi.

Lunga poco più di undici metri e larga meno di uno e mezzo, la classica imbarcazione veneziana si caratterizza per la struttura asimmetrica, pensata proprio per consentire a una sola persona di governarla stando in piedi sulla poppa e con l’ausilio di un solo remo.

E se manovrare una gondola non è affatto semplice, costruirla è ancor più complicato, sono necessari diversi mesi di lavoro per sagomare a mano e poi assemblare le 280 parti lignee che la compongono. A queste, si aggiungono il fero di prua, che ha la funzione di equilibrare l’imbarcazione; il risso di poppa, che la protegge dagli urti, e la forcola, lo scalmo sul quale fa perno il remo, realizzato generalmente in noce e con almeno otto punti d’appoggio.

 Sempre su questa meravigliosa città, potete leggere i post:

Venezia delle Meraviglie  parte prima   Venezia delle Meraviglie  parte terza

Venezia / Tra Bacàri, Ombre e Cicheti   Venezia dietro la maschera

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