E’ un itinerario decisamente particolare, quello della Strada dei Nidi d’Aquila, tra Cracovia e Czestochowa, nel ventre della Polonia; 164 km di natura selvaggia, manieri che svettano su speroni sospesi nel vuoto, tradizionali architetture in legno e chiesette silenziose. Quelle che piacevano tanto a Papa Wojtila.

Un viaggio piacevole e sorprendente, attraverso regioni dense di fascino, che portano il nome di Slesia e Malopolska, dove per secoli hanno viaggiato uomini, merci, idee e culture, guardati dall’alto proprio da quelle rocche dal profilo ardito, chiamate per l’appunto Nidi d’Aquila.

La storia dice infatti che, a partire dall’anno mille, i polacchi iniziarono a costruire rocche e fortificazioni sull’Altopiano Krakowsko – Czestochowskie, per proteggere i traffici commerciali tra la neonata capitale Cracovia e la città di Czestochowa.

Molti di questi manieri, piantati in cima a colline calcaree, hanno avuto vita tribolata finendo distrutti o gravemente danneggiati durante la guerra svedese. Altri hanno però resistito e ancor oggi svettano indomiti come antichi guerrieri.

Partendo da Cracovia, seguiamo per poco più di venti chilometri la statale 94 in direzione Jerzmanowice. Dopodiché, deviando a destra per Saspów, prendiamo la rotabile che s’insinua nel Parco Nazionale Ojcow, il più piccolo dei 23 esistenti nel Paese. Un paradiso verde molto apprezzato dai trekkers per la bellissima rete di sentieri segnalati e dagli speleologi, che possono sbizzarrirsi tra più di 400 cavità ipogee, alcune delle quali accessibili anche ai turisti. Tra queste, la Grotta di Lokietek e la Grotta Ciemna, dove vivono ben 15 delle 21 specie di pipistrelli note nel Paese.

Proprio in quest’area protetta, spuntano i resti dell’omonimo maniero e la Kaplica na Wodzie, una chiesetta deliziosa, costruita sul torrente Pradnik, negli anni in cui lo zar Nicola II di Russia vietò la costruzione di edifici sacri sulla terra, ma non sull’acqua.

Proseguendo per Skala, incontriamo il mulino-segheria Boroniowka, entrambi ancora funzionanti e il Castello di Pieskova (XIV sec.), adagiato su un colle decisamente ripido, in prossimità di una struttura calcarea alta alcune decine di metri, chiamata Clava di Ettore, Maczuga Herkulesa, per i polacchi.

Riguadagnata la rotabile 94, continuiamo per Olkusz, città la cui fortuna è stata legata alle miniere di zinco, piombo e argento. Una visita al Museo Civico per familiarizzare con la vita e le tradizioni della zona e poi via verso Rabsztyn, 5 km a est di Olkusz, dove si annida uno dei manieri più suggestivi della Strada dei Nidi d’Aquila, il cui corpo risale in parte al XIV secolo e le cui mura fanno da corona alla cima della collina.

Proseguendo sulla strada 791, approdiamo a Ogrodzieniec (i nomi, in Polonia sono quasi una tortura!), dove l’omonimo castello ha fama di essere tra i più belli e frequentati della Strada dei Nidi d’Aquila. Nonostante i danneggiamenti causati dall’invasione svedese nella seconda metà del Seicento, ha conservato intatto il suo fascino, complice il sistema di scale che consente di accedere alle merlature e alle poche sale dotate di arredi e armature. La cornice è particolarmente d’effetto, perché, attorno alla fortezza, si ergono prepotenti pareti e pinnacoli di roccia con numerose vie d’arrampicata attrezzate con spit. Chi preferisce una tranquilla escursione a piedi,  può invece raggiungere il monte Birów, a nord, dove spunta la ricostruzione di un insediamento slavo risalente all’epoca medievale.

Ripresa la strada per Czestochowa, decidiamo di concederci una nuova tappa a Źarki, dove è stato aperto un museo più unico che raro, il Muzeum Stary Mlyn, all’interno di un vecchio mulino centenario, dove sono stati raccolti attrezzi artigianali per la molitura e la produzione di botti e di ruote.

Ma la zona offre diversi siti d’interesse. Disponendo di tempo, vale per esempio la pena visitare: il Santuario di Leśniow molto amato dai pellegrini e i castelli di Mirów e Bobolice.

Oppure pensare a una passeggiata nel deserto. Sì, proprio nel deserto, quello di Siedlecka, un’area sabbiosa di circa 25 ettari, con tanto di dune,  escursionisti solitari o visitatori in fuoristrada.

Ripresa la via per Czestochowa, incontriamo, a Olsztyn, l’ennesimo bel castello, fatto erigere da re Kazimierz nel XIV secolo.

Una strada ampia e scorrevole ci porta finalmente all’ultima tappa del viaggio: Czestochowa, dove la visita inizia salendo sulla Torre del municipio neoclassico, sede del Museo Civico, da dove si gode una bella vista sul centro storico ricco di chiese e palazzi. Assolutamente imperdibile è una tappa al Museo delle Monete e delle Medaglie di Papa Giovanni Paolo II. Inaugurata nel 2011, la collezione comprende una copia fedele dell’anello e del pastorale nonché uno zucchetto indossato dal Pontefice e oltre 5500 cimeli numismatici provenienti da tutto il mondo.

L’attaccamento che i polacchi hanno per il “loro Papa” balza evidente in ogni angolo della città: fotografie e targhe commemorative sono presenti nei luoghi frequentati e amati da Wojtyla. Alta ben 14 metri, la più grande statua del mondo raffigurante Giovanni Paolo II si trova proprio a Czestochowa, nel Miniature Park; un’altra, di bronzo, è posizionata all’esterno del Santuario si Jasna Góra, uno dei luoghi di culto più importanti per i cristiani. Ogni anno, circa 5 milioni di pellegrini recano omaggio alla miracolosa Madonna con Bambino, chiamata Madonna Nera, portata in quest’angolo di Polonia dal principe Opole Wladyslaw nel 1382. Straordinaria, la raccolta di ex voto custoditi nella Tesoreria, nell’Arsenale e nel Museo. Ma ciò che più colpisce è la fede dei pellegrini, che procedono inginocchiati attorno all’altare con l’icona della Madonna. In molti sono arrivati a piedi da lontano, da Varsavia o da Cracovia.

 Info: Ufficio Turistico Polacco

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Kakadu National Park, il più grande parco naturale australiano, è uno dei luoghi più visitati nel Northern Territory, la parte di continente più vicina all’ Europa, la cui capitale, Darwin, dista 4 ore di volo da Singapore. Kakadu è un autentico pezzo di eden, mosso da cascate, piscine d’acqua naturale, pitture rupestri e moltissimo altro. Ecco perché abbiamo preparato una vera e propria top ten dei luoghi da non perdere, i suoi 10 punti più belli, che potrete immortalare nei vostri scatti fotografici.
 
1.GunlomPool
La Gunlom Pool è fra le infinity pool, le piscine naturali, più spettacolari di tutta l’Australia. Qui è possibile rinfrescarsi e scattare foto circondati da un paesaggio verdissimo. Alla base della piscina si trovano una cascata, che rende il tutto ancor più magico e un’area picnic ombreggiata. La Gunlom Pool si trova a 200 km a sud dalla cittadina di Jabiru e offre nei dintorni anche una comoda area campeggio.

2.Ubirr
E’ un po’ la star del Kakadu, un sito archeologico con alcune delle pitture rupestri più antiche e meglio conservate d’Australia, ammirando le quali si può capire molto delle tradizioni aborigene. Salendo al suo punto panoramico, magari al tramonto, si cattura un paesaggio fantastico sull’ immensa piana alluvionale.

3.YellowWaterBillabong
Vera e propria icona, deve il nome ai colori giallastri che l’acqua assume all’alba e al tramonto. Il modo migliore per scoprirne la bellezza e la ricchezza della fauna selvatica (squadroni di cavalli, bufali, diverse specie di uccelli, coccodrilli d’acqua salata…) sono le crociere fluviali organizzate da Yellow Water Cruises. Il Yellow Water Billabong si trova non molto lontano da Cooinda, nel cuore del Parco.

4.MagukGorge
E’ una gemma nascosta, una cascata che termina in una piscina naturale d’acqua cristallina, ideale per nuotare e rinfrescarsi, circondati da un paesaggio verdissimo, a un’ora d’auto in 4×4 da Cooinda, e con una camminata di 1 km.

5.MotorCar Falls 

Piscina d’acqua naturale e cascate fanno da sfondo al Motor Car Falls. Meno conosciuto e fuori dai classici itinerari, è perfetto per chi cerca tranquillità e panorami da cartolina.

6.JimJimFalls
Un viaggio nel Kakadu non è completo senza una visita a queste cascate spumeggianti e potenti nella stagione umida, che diventano un’invitante piscina naturale durante la stagione secca.

7.TwinFalls
Incorniciate dalle rocce, queste cascate sgorgano fianco a fianco, una speculare all’ altra, siglando una piscina d’acqua naturale circondata da sabbia, che fa sentire i visitatori come su una spiaggia.

8.NourlangieRock
Le pareti rocciose di Nourlangie sono state utilizzate dagli aborigeni come riparo, ma anche come tela su cui raccontare la loro storia millenaria. Oggi possiamo conoscere le loro tradizioni proprio grazie alle pitture rupestri conservate su queste rocce antichissime. Da qui, con una camminata breve e facile si può salire al Gunwarddehwardde Lookout per godere di una delle migliori viste sul Parco Kakadu.

9.KoolpinGorge
Koolpin Gorge, nella parte più meridionale del parco, è chiamato il gioiello del Kakadu non solo per la sua bellezza ma anche per la sua capacità limitata, può essere visitato solo da 40 persone a volta, per non turbarne l’equilibrio ambientale e garantire un’esperienza davvero unica nelle sue piscine naturali.

10.Volo Panoramico 
Per chiudere in bellezza un viaggio nel Northern Territory, non può mancare il volo panoramico sul Kakadu National Park a bordo di un elicottero o di un piccolo aereo da turismo. Tra gli operatori che organizzano questi tour The Scenic Flight Company , con tariffe da €90 circa a persona per un volo di 30 minuti.

Link utile:  Tourism Northern Territory – Italia www.northernterritory.com/it-it

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C’è qualcosa di antico, anzi di nuovo nella Cracovia di oggi. E non ce ne voglia Giovanni Pascoli, se rubacchiamo e invertiamo l’attacco di una delle sue liriche più famose, ma queste parole calzano alla perfezione quando si tratta di spiegare agilmente la profonda e interessante metamorfosi di cui è protagonista Kracow, Cracovia, la città bomboniera della Polonia. Romantica, delicata e splendente come una gemma, con quel centro storico intatto, scampato ai bombardamenti della seconda Guerra Mondiale e al grigiore edilizio della dittatura comunista.

MUSEI E SPAZI NUOVI

Accanto ai luoghi simbolo di sempre, Cracovia sprigiona infatti una linfa nuova, che si traduce in spazi culturali e musei di nuova generazione; nella rilettura della sua storia; in un’energia che scommette fortemente sul futuro, complici anche quegli otto milioni di turisti che la visitano ogni anno e ne rimangono estasiati.

Complici le frotte di giovani che riempiono di vita locali e spazi di socializzazione.

Complici le avanguardie creative che trovano qui un humus congeniale.

E anche se la storia non è stata con lei generosissima (pesanti le deportazioni degli ebrei dal suo ghetto; soltanto 40 km a dividerla dagli orrori di Auschwitz; l’eco di altrettante tragedie targate Birkenau…), Cracovia non ha mai disimparato l’arte del buon vivere e dopo aver fatto pace con il passato, vuole oggi proporsi come città dal cuore antico ma dallo sguardo rivolto al nuovo.

Qualche esempio? Aldilà della Vistola, il fiume che la solca, nel quartiere Podgórze, al n. 4 di Ulica Lipowa, la ex Fabbrica di Oskar Schindler (proprio lui, l’uomo che salvò 1200 ebrei dalla deportazione, chiamandoli a lavorare nella sua fabbrica di pentole, che produceva per l’esercito tedesco), è stata trasformata in museo.

Un luogo ricco di ambientazioni, che su più piani racconta la storia della città durante il tristissimo periodo nazista, con una fitta serie di documenti, oggetti, fotografie emblematiche, spesso crude e raccapriccianti, come quella che raffigura due ufficiali delle SS in posa davanti a sei uomini impiccati.

IL TRIONFO DELL’ARTE CONTEMPORANEA

Alle spalle della Fabbrica c’è il Mocak, nuovissimo e accogliente Museo d’Arte Contemporanea, con 4000 opere di 160 artisti, polacchi e stranieri, custodite in un edificio, che faceva sempre parte della fabbrica schindleriana e che è stato ristrutturato secondo il progetto di due architetti italiani, Claudio Nardi e Leonardo Maria Proli.

Sempre nel Podgòrze, un ex quartiere operaio, in Ulica Nadwislanska 2- 4, sorge la nuova Cricoteka, un museo-teatro-spazio polifunzionale dedicato all’artista polacco e uomo di teatro Tadeusz Kantor, che si formò all’Accademia di Belle Arti e visse qui la maggior parte della sua vita.

All’interno della Cricoteka, non vengono solo esposte a rotazione le opere e le video registrazioni dei suoi spettacoli, ma viene dato spazio anche ai giovani talenti e agli artisti emergenti.

NEL CUORE DEL QUARTIERE EBRAICO

Anche il Kazimierz, il quartiere ebraico, non è da meno in fatto di linfa nuova, con stradine intriganti, piene di sinagoghe e chiese di tutte le religioni; di alberghetti e locali rinnovati, ristorantini dall’ottima cucina kosher, di spazi espressivi new-concept, come il Museo della Galizia, che commemora le vittime dell’Olocausto e rende omaggio alla cultura ebraica.

GUIDA PRATICA / LA   VISITA   

Racchiusa all’interno del Planty, il parco cittadino, la Città Vecchia di Cracovia è Patrimonio Unesco dal lontano 1978 e si visita tranquillamente a piedi o a bordo di eleganti carrozze a cavalli. Qui si concentrano chiese ed edifici storici di varie epoche, l’Università Jagellonica, la più antica del Paese, nel cui Collegium Maius studiò anche Niccolò Copernico; il Castello Reale di Wawel, che domina la collina insieme alla Cattedrale,  i resti della cinta fortificata.

Cuore di Krakow è la duecentesca Rynek Glówny, la Piazza del Mercato, una delle più grandi d’Europa, su cui si affaccia la Chiesa gotica della Vergine Maria (Kosciol Mariacki), celebre per l’altare Maggiore, con il suo enorme polittico in legno di tiglio, finemente scolpito e dorato da Wit Stwosz, nella seconda metà del Quattrocento.

L’esterno di mattoni rossi inalbera due altissime torri asimmetriche ed è da una di queste che, a ogni ora, risuona l’hejnat, la chiamata a raccolta, che si interrompe all’improvviso, in ricordo di una sentinella uccisa da una freccia, nel 1241, mentre annunciava l’arrivo dei Tartari.

Al centro della Piazza, campeggia il Sukiennice, il grande Mercato delle Stoffe, circondato da un bel portico, in parte occupato dai tavolini dello storico Caffè Noworolski, aperto nel 1910.

Si può fare un tuffo nella Cracovia medievale, visitando il Museo Sotterraneo, quattromila metri quadrati di reperti frutto di cinque anni di scavi e installazioni multimediali, che raccontano la vita della città e i suoi scambi commerciali con il resto d’Europa

Dalla Piazza del Mercato si apre un piacevole dedalo di strade storiche. Se si percorre la Florianska, si arriva, per esempio, alla Porta San Floriano, fiancheggiata da mura, da dove si accede al parco Planty e al Barbacane, una struttura in mattoni massiccia, costruita alla fine del Quattrocento a difesa della città e della Via Reale.

Tornati in Rynek Glówny, se si continua verso sud per la Grodzka, si arriva in pochi minuti alla Chiesa barocca di San Pietro e Paolo; quindi, continuando per la Kanonicza, alla collina di Wawel, dove svettano meraviglie come la Cattedrale gotica, costruita tra il 1320 e il 1364; oggi comprende 19 cappelle tra le quali quella di Sigismund, considerata “il più bell’esempio del Rinascimento toscano a nord delle Alpi”. All’interno si trovano le tombe di numerosi sovrani polacchi e personaggi illustri.

A vegliare su di loro, tre torri dritte come fusi, da una della quali pende un’enorme campana, alta 2,6 metri e pesante 11 tonnellate.

Sempre sul colle c’è il Castello Reale, che ospita il tesoro della corona, immensi e straordinari arazzi fiamminghi, armi, manufatti, metalli preziosi e mostre temporanee. Gli ingressi sono limitati, conviene quindi prenotare.

Ad est del Wawel, merita una visita il quartiere Kazimierz, in parte ebraico (si raggiunge in pochi minuti di cammino). Qui, tra chiese e sinagoghe, vecchi cimiteri e nuovi alberghetti, ristoranti di cucina kosher e chioschi che vendono il zapiekanki, pane farcito con formaggio, si respira un’atmosfera rilassata, resa vivace dai concerti di musica klezmer.

Proprio qui sono state girate alcune scene del film Schindler’s list, di Steven Spielberg, che racconta la storia di Oskar Schindler, imprenditore, che, durante la seconda Guerra Mondiale, salvò la vita a diverse centinaia di ebrei, impiegandoli nella sua azienda di pentole e oggetti smaltati destinati all’esercito tedesco.

Infine, se siete stanchi di camminare, ma avete ancora voglia di godervi la città, non vi resta che prenotare un piacevole tour in auto elettrica, che vi permetterà di scoprirne gli angoli più suggestivi in totale armonia con l’ambiente.

Link utili : Ente Nazionale Polacco per il Turismo ;    

                   Cracovia  Informazioni Turistiche;

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Polonia, sulla Strada dei Nidi d’Aquila

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Una tenuta verde, verdissima, a un tiro di schioppo dal confine italiano, ricoperta di tigli e querce secolari, dove candide fattrici e i loro puledri bruni scorrazzano e brucano sugli ampi prati, immersi nella bellezza del paesaggio carsico. Benvenuti a Lipica, Slovenia, il regno di una delle razze equine più pregiate al mondo, che qui si alleva da secoli e costituisce un richiamo irresistibile per tutte le età, per famiglie, comitive, cavalieri provetti, allevatori e semplici curiosi. La bellezza di questi esemplari, il loro portamento elegante li ha consacrati fin dal rinascimento a cavallo per eccellenza della corte asburgica. A fondare l’allevamento, nel 1580, fu infatti l’arciduca Carlo, figlio dell’imperatore Ferdinando I d’Austria, che desiderava cavalli da sella e da carrozza adeguati a un così alto rango. E certo non sbagliò, l’arguto arciduca, perché il lipizzano, con quelle forme armoniose, il manto candido e la criniera al vento incarna alla perfezione l’idea del cavallo nobile .

Nobile sì, ma anche docile, mansueto, predisposto all’apprendimento e per questo, facile da addestrare; protagonista indiscusso di parate, numeri di dressage, spettacoli a suon di musica. Compagno meraviglioso di grandi e piccoli che vogliono avvicinarsi al suo mondo nonché simbolo di una località che è diventata sinonimo di turismo equestre per eccellenza. Chi arriva oggi a Lipica trova un carnet di proposte nutrito e interessante, che gli consente di vivere un’esperienza sopra le righe, immerso in uno degli angoli più dolci e più belli di Slovenia.

A Lipica si può, innanzitutto, visitare l’intero allevamento, con le scuderie, i box dove riposano i cavalli, gli ambienti di accudimento e tutto quanto ruota attorno alla giornata tipo di un lipizzano. Il tutto dura 50 minuti circa e può avvenire sia con una guida che autonomamente, con l’ausilio dell’app The Lipica Guide. La visita è in inglese, ma se si prenota con almeno tre giorni lavorativi d’anticipo, la scuderia ha modo di mettere a disposizione una guida in italiano.

Si può poi assistere agli allenamenti degli stalloni lipizzani, che imparano a sfilare e muoversi a suon di musica sotto la guida dei loro cavalieri. E si può naturalmente presenziare a un’esibizione della Scuola d’Equitazione Classica, in cui cavallo e cavaliere, in perfetta sintonia, si cimentano nei numeri più difficili e spettacolari di dressage. Per scoprire e capire come i cavalli vedono, sentono, pensano, comunicano tra loro e con gli umani, si può poi partecipare al Programma Chi è il Cavallo? , che insegna anche le corrette modalità per toccarlo, accudirlo e coccolarlo.

Piacevolissime sono le Gite in Carrozza lungo i viali meravigliosi della tenuta, con tanto di cocchiere per assaporare atmosfere d’antan; le passeggiate a cavallo e i corsi di equitazione progrediti per chi in sella se la cava già benino. Vengono poi i Programmi per Famiglie e Bambini, che possono cavalcare i pony e scoprire, con l’aiuto di una guida, come si comportano questi cavallini e come accudirli al meglio.

E poi si può visitare il Lipikum, modernissimo museo interattivo, inaugurato nel 2011 e accasato nel nucleo più antico dell’equile, dove la storia di questi meravigliosi esemplari e della scuderia è narrata non solo da oggetti, documenti e memorabilia, ma anche dai colori, dai suoni, dalle immagini, dagli effetti speciali, dagli elementi architettonici e dalle tante esperienze sensoriali proposte ai visitatori di tutte le età. A renderlo di particolare impatto emotivo sono gli allestimenti che, nei colori, nelle atmosfere, negli effetti sonori e visivi, simboleggiano la vita dei cavalli lipizzani, dalla nascita, quando hanno il mantello scuro, all’età adulta, quando sono completamente bianchi.

Appositi pannelli aiutano a conoscere i sensi dei cavalli e i loro stati d’animo. Premendo un pulsante, si può, per esempio, ascoltare il nitrito di un cavallo imbizzarrito e uno di un cavallo tranquillo e felice. Osservandone scheletro e dentatura si può desumerne età e stato di salute. Si può accarezzarne il crine e si può salire su una riproduzione a grandezza naturale di un lipizzano assumendo, con l’ausilio di uno specchio, la postura corretta di cavaliere o di amazzone. Moderni touchscreen forniscono informazioni a 360 gradi su questa razza, l’allevamento e l’ambiente di vita nel cuore del Carso sloveno; mentre intere pareti di dipinti dedicati ai cavalli fanno capire quanto la vita e il lavoro dell’uomo siano legati a doppio filo a questi meravigliosi quadrupedi. Il Lipikum è un posto magico anche per i bambini, che qui trovano mille stimoli sensoriali per soddisfare la loro innata curiosità, cavallini di pelouche da pettinare, puzzle, laboratori, giochi interattivi e molto altro.

Oltre ad essere culla di questi meravigliosi cavalli bianchi, Lipica è una tenuta attrezzatissima sotto tutti i punti di vista, anche quello dell’ospitalità, con l’Hotel Maestoso, circondato dal verde, un ristorante, il casinò, campo da golf, mini golf, campo giochi e percorso jogging.

Link utili: www.lipica.org/it/      www.slovenia.info

Crediti fotografici: www.slovenia.info; photographers B. Kladnik e A. Fevzer

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Stretta tra l’Oceano Indiano e le colline di Mount Lofty Rangers, Adelaide, nel South Australia, è una città tranquilla ma al tempo stesso dinamica. Orgogliosa di appartenere al Continente Rosso, ma apertissima alle novità; amante del buon vivere, dell’enogastronomia, dell’ecologia. Tratti che la rendono, giorno dopo giorno, una specie di faro del lifestyle australiano.

A differenza di altre città cresciute troppo rapidamente e a volte in modo caotico, Adelaide si è sviluppata con ordine e razionalità, tenendo ben presente le esigenze quotidiane di chi la abita: strade parallele a scorrimento veloce, lunghi viali alberati, piazze come salotti e ampie aree verdi. Un esempio riuscitissimo di pianificazione urbana.

A nord del Torrens River, si adagia un quartiere-sobborgo molto elegante, con bellissime dimore coloniali, campi da golf, parchi con piste ciclabili e sentieri da jogging, aree attrezzate per il barbecue, alberi di jacaranda fioriti all’ombra dei quali famiglie e coppiette consumano pasti veloci e gustano il meritato relax. Durante gli incontri internazionali di cricket, l’Adelaide Oval, considerato tra i più belli del mondo e oggetto di recenti restauri, accoglie tifosi da tutto il continente, mentre al Creswell Garden migliaia di giovani ascoltano i concerti seduti sul tappeto verde dei prati.

North Terrace è il viale più elegante, dove si concetrano le più importanti istituzioni culturali cittadine, dall’Art Gallery of South Australia al South Australia Museum fino alla University of Adelaide. In questa zona c’è anche il Botanic Garden, con edifici storici e tre splendide serre.

A sud, oltre il fiume, c’è invece la City, il cuore cittadino, coi ristoranti più famosi, i due teatri del Festival Centre, le strade dello shopping elegante, le gallerie d’arte, i musei e ancora ampie aree verdi frequentate nella pausa pranzo e nei weekend.

<<Ad Adelaide si vive decisamente bene –spiega Michele, la nostra guida italiana, emigrato qui da quasi tre decenni-. La gran parte dei residenti abita in una casa di proprietà spesso circondata da un bel giardino. Il mare lo raggiungiamo in bicicletta o coi mezzi pubblici e la sera possiamo fare una nuotata o pescare il necessario per la cena. Abbiamo vicini la Barossa Valley coi suoi vini prestigiosi e la catena del Mount Lofty, sulla quale si sviluppano più di 200 chilometri di sentieri >>.

 In effetti, non ci mettiamo molto neppure noi a capire che, nonostante il milione di abitanti, la capitale del South Australia conserva un’atmosfera friendly e rilassata. La sera, vediamo la gente che passeggia tranquillamente per le vie del centro; i giovani che scorrazzano lungo le piste ciclabili; gli amanti dello skate board che si esibiscono in acrobatiche performance su una struttura di cemento ondulata all’inizio di North Terrace. Per lo struscio serale, l’appuntamento è in Rundle Mall, l’isola pedonale dove si concentrano boutique e qualche supermercato. Chi ama fare le ore piccole si dà ritrovo nella vecchia stazione ferroviaria trasformata in casinò e frequentata sia dai turisti che dai residenti.

 Nutrito è anche il popolo dei buongustai che affollano gli oltre settecento ristoranti cittadini, dove imperano mille e una cucine, dalla classica bisteccona alla brace alle specialità italiane, francesi, greche, giapponesi, tailandesi, cinesi, vietnamite, indiane, pakistane. E naturalmente australiane, come barramundi, zuppa di coda di canguro, bistecche di emù o di coccodrillo. C’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Al Central Market si mangia con pochi dollari; nei ristoranti più raffinati gestiti da chef rinomati è meglio portare la carta di credito e indossare un abito da sera.

La cena s’innaffia con birra, che nei pub scorre a fiumi o con gli ottimi vini della Barossa Valley, le cui colline stanno a nord-est e si raggiungono in un’ora d’auto. Stiamo parlando di nettari come il Cabernet Merlot, compagno ideale delle carni di canguro; lo Chardonnay, che si sposa magnificamente al pesce e alle carni bianche o lo Shiraz, un rosso corposo, ottimo con la selvaggina.

 Link utili:     www.southaustralia.com

Con la campagna Colori dal Mondo, la compagnia aerea KLM riserva tariffe speciali su Adelaide e tutta l’Australia:

http://www.klm.com/travel/it_it/plan_and_book/special_offers/flight_offers/index.htm

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E’ tutto pronto, a Ziano di Fiemme, in Trentino, per l’inaugurazione della 43.ma Marcialonga di Fiemme e Fassa, storica competizione di sci da fondo, che prenderà il via proprio da qui, Sabato 30 gennaio, siglando uno spettacolo dal vivo tra natura e storia.

Gli organizzatori lavorano intanto alla grande Cerimonia d’apertura, prevista per dopodomani, venerdì 29 gennaio, alle ore 18, in piazza Italia, a Ziano di Fiemme.

Nelle ultime edizioni, sono stati più di 7500 gli atleti partecipanti alla Marcialonga, numero che lascia ben intendere il valore storico-sportivo che questa gara riveste per tutti gli appassionati di montagna e di sci da fondo. I partecipanti arrivano da ogni angolo del pianeta, contribuendo a mantenere alto il prestigio della manifestazione e i valori nobili dello sport.

Venerdì 29 gennaio alle ore 18, Piazza Italia, a Ziano di Fiemme, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, sul quale scorrerà “sciVolando sul Novecento”, una specie di amarcord di quello che Marcialonga è stata nel corso del cosiddetto secolo breve. Rivedremo i fatti della storia, i suoi protagonisti, gli stili di vita, le fotografie, l’abbigliamento, il modo di sciare e tutte le curiosità, che hanno scandito passaggi epocali nel corso di quei decenni.

A presentare il tutto sarà Paolo Mei, speaker ufficiale del Giro d’Italia e commentatore di tante gare sportive. Assieme a lui, sul palco, anche Claudia Morandini, ex atleta e presentatrice sportiva, che legherà la parte storica a quella contemporanea, dando il benvenuto agli atleti provenienti da 34 Paesi diversi, che si sfideranno in questa 43.ma edizione della Marcialonga delle Valli di Fiemme e Fassa, il cui inizio è previsto sabato 31 gennaio.

Concluderà la cerimonia una grande festa in piazza, organizzata dal comune di Ziano di Fiemme, con la musica degli ATRIO, animazione per i bambini e gli immancabili stand gastronomici, per far fronte ai rigori della serata con le specialità trentine.

Link utili: www.visitfiemme.it        www.marcialonga.it

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La scoperta del territorio in cui nascono le bollicine più famose al mondo passa per la Route Touristique du Champagne, la Strada Turistica dello Champagne: 600 chilometri di percorsi, con itinerari punteggiati da tabelle di colore differenti, che toccano città, paesi, monumenti e angoli curiosi della regione.

A Cominciare da Reims, il capoluogo, e dalla sua strepitosa cattedrale di Notre Dame, trionfo dell’architettura gotica europea, nonché  capolavoro del medioevo, iniziata nel Duecento e terminata solo un secolo dopo. Qui sono stati incoronati ben 24 re di Francia, da Clodoveo a Carlo X, la cui corte già apprezzava le virtù dello champagne. In epoca successiva, nel ’700 per la precisione, pare che in quel di Parigi, il nettare degli dei fosse invece servito in coppe modellate sulla sagoma del seno di Madame de Pompadour.

A Reims lo champagne continua a scorrere abbondante nei meandri delle cantine delle maison più famose, tutte super allestite e attrezzate, dove le tecnologie più moderne affiancano ed esaltano una tradizione tanto antica quanto prestigiosa: Mumm, Piper Heidsieck, Pommery, Taittinger.

A sud di Reims, lungo la N51 verso Epernay, vale la pena seguire le indicazioni per Villers Allerand, Chigny – les Roses e Verzenay dove, nella campagna, svetta solitario un faro fatto costruire agli inizi del ’900 da un eclettico commerciante di Champagne. Oggi Le Phare è diventato il Museo della vite, associato al Parco Naturale Regionale delle Montagne di Reims. Grazie a una mostra permanente e all’ausilio di filmati, i 19mila turisti che ogni anno lo visitano scoprono tutte le attività svolte nei vigneti e nel territorio di produzione dello Champagne.  www.lepharedeverzenay.com .

Foto Reims Tourisme

Continuando lungo la D26, attraverso la campagna, si arriva prima a Verzy dove vale la pena fare una sosta rigenerante nel verde e nella tranquillità della Faux de Verzy, la celebre foresta di faggi (il Parking des Pines si trova a circa un chilometro in direzione di Louvois sulla D34), dalle sagome curiose e contorte che, un tempo, le leggende popolari davano abitati da streghe e altre creature malefiche. Se da Verzy si prosegue lungo la D19 si arriva ad Ambonnay, dove si possono visitare, come abbiamo fatto noi,  le cantine di Paul Déthunee e di Marie Noelle Ledru, produttori di nicchia e di tradizione, i cui ottimi vini si collocano in una fascia di prezzi ragionevoli.

Ripresa la D19 si può proseguire fino a Louvois e poi continuare per la D9 fino a raggiungere Ay, il più antico villaggio della zona, e poi Epernay, a circa 50 km da Reims, altro centro nevralgico dello Champagne, dove non mancano nomi famosi, come Moet & Chandon, che, dopo un anno di restauri, ha riaperto i suoi 28 km di cantine (la rete più estesa della zona), dove sonnecchiano bottiglie pregiatissime e si snodano percorsi che illustrano storia e filosofia della maison.

Da Epernay si continua sulla RD 951 in direzione di Sézanne e, arrivati a Pierry, si devia a sinistra per la D40 diretta ad Avize, dove sorge il quartier generale del vigneron Anselme Selosse, di cui abbiamo parlato nella prima parte del nostro viaggio  (Champagne / Tra le bollicine più famose! parte prima)  e poi si continua fino ad Oger, considerato, a ragione, uno dei più bei villaggi della Champagne. La visita alla Cantina Henry de Vaugency  comprende anche quella del Musèe de l’Amour e de ses Traditions, un posto davvero intrigante, con oltre 600 oggetti originali tra abiti da sposa, bigiotteria e regali insoliti dell’Ottocento e dei primi del Novecento.

Il viaggio riprende infine in direzione Troyes, sulla D78, che porta secchi a quella che è la capitale del dipartimento di Aube, a 150 km circa da Reims. Un territorio attraversato da una sezione della Route Touristique du Champagne (le Cotes des Bar), che comprende più del 20 per cento della superficie di denominazione dello Champagne. Troyes è una cittadina piacevole e accogliente, con tanti spunti d’interesse, dalle case medioevali “enpan de bois” (a graticcio) del quartiere Saint-Jean alle stradine che aprono mille scorci pittoreschi; dalle belle chiese gotiche ai diversi musei. E poi, colpisce il nucleo più antico, che, curiosamente, ha la forma di un tappo. Di Champagne, naturalmente!

Link utili: www.champagne.fr    www.reims-tourisme.com

www.tourisme-en-champagne.com

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Un mese magico, novembre, in tutta la Thailandia, che celebra il Festival del Loy Krathong,  uno dei più attesi e suggestivi  in questo Paese dall’indole decisamente festaiola.

La parola loy significa galleggiare, mentre il krathong è una piccola zattera o un cestino costruiti con le foglie o la corteccia del banano. All’interno dei krathong vengono messi una candela, dell’incenso, dei fiori, delle monete e una piccola ciocca di capelli.  Si procede quindi all’accensione della candela e dell’incenso e si esprime un desiderio per scacciare la sfortuna e favorire un nuovo inizio.

A questo punto, il kratong è pronto per essere messo in acqua e iniziare la navigazione insieme al suo importante carico di desideri e attese.

Questa festa ha origini remote, anche se non ancora sufficientemente chiare.  La tradizione popolare ne segna la nascita a Sukhothai, l’antica capitale della Thailandia, durante il 13° secolo, anche se la matrice culturale va ricercata all’interno dell’induismo. E poichè cade alla fine della stagione delle piogge, si ritiene che la festa renda anche omaggio alla dea dell’acqua Mae Kongkha (Madre delle Acque) e che i krathong siano offerte a lei.

Loy Kratong si celebra in tutta la Thailandia, ma è particolarmente sentita a Sukhothai, Ayutthya, Chiang Mai e Tak. Sukhothai ospita, per esempio, due settimane di celebrazioni con sfilate, fuochi d’artificio e concerti. A Chiang Mai, le celebrazioni hanno come sfondo la città vecchia e le rive del fiume Ping. Mentre nella capitale Bangkok, il Chao Phraya River è il luogo prediletto per i festeggiamenti con edifici e ponti che indossano una magica livrea di luci.

 Per informazioni www.tatnews.org      www.turismothailandese.it

La compagnia aerea KLM inaugura la campagna Colori dal Mondo con voli e tariffe speciali su tutta la Thailandia :

http://www.klm.com/travel/it_it/plan_and_book/special_offers/flight_offers/index.htm

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Come molte cucine dell’Estremo Oriente, anche quella della Corea del Sud è un miscuglio di dolce e salato, di acido e piccante. A volte, richiama i piatti cinesi; altre, quelli giapponesi, pur non rinunciando ad avere caratteri propri.

Ce ne siamo resi conto, visitando i luoghi più disparati, dai grandi mercati di Seoul alle semplici cucine nei villaggi, dove zelanti massaie hanno ancora il tempo di stare ore ai fornelli, per portare in tavola profumate zuppe vegetariane e sapide carni cucinate alla griglia.

Oltre al riso, alimento base, una preparazione tradizionale e onnipresente è il kimchi, miscuglio di verdure (cavolo cinese, cetriolo, rafano, cipolla fresca) in salamoia, declinato in vari modi, a seconda dell’effetto che di vuole ottenere: piccante con l’aggiunta di peperoncino rosso in polvere; aromatico con l’immersione in un liquido speciale; deciso con l’aggiunta di abbondante aglio, altro ingrediente che non manca mai. Il tutto viene messo a fermentare in grandi otri d’argilla.

Altro alimento tradizionale è la pasta di fagioli di soia (deonjang), che ha conquistato anche i moderni nutrizionisti per le sue virtù anticancerogene. Prodotta oggi industrialmente, un tempo richiedeva che si facessero bollire i fagioli gialli, si mettessero a essiccare all’ombra, si immergessero quindi in acqua salata e si lasciassero fermentare al sole.

Profumate e dal sapore intenso, sono le zuppe, da quella di ginseng, assolutamente da non perdere, a quelle con verdure e vermicelli di soia fino alla bibimbap, a base di riso, verdure tagliate a fiammifero, carne macinata e salsa piccante. E le insalate, come questa che vedete nell’immagine a base di gelatina di ghiande.

Tra i piatti di carne spiccano il galbi, costine di manzo o di maiale e il  bulgogi, uno dei più gettonati non solo dai coreani ma anche dagli stranieri: si tratta di carne bovina ammorbidita nello zucchero, nel vino e nelle spezie, prima di essere cucinata sulla griglia.

Link utili : www.corea.it        www.korea.net

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