A sud di Dublino, visitiamo la contea di Wicklow, un microcosmo dai tratti dolci che, nei suoi 2024 chilometri quadrati, ci appare come una specie di  Irlanda in Miniatura.

I tratti fondamentali dell’Isola di Smeraldo ci sono infatti: montagne tondeggianti che non superano i mille metri. Brughiere colorate dalle fioriture di eriche e rododendri. Alberi secolari.

E poi, ancora, cascate esuberanti. Laghi dalle acque livide. Borghi di carattere. Resti di monasteri millenari e coste tormentate, bagnate dai flutti di quel mare popolato dalle sirene delle Fiabe Irlandesi di William Butler Yeats.

Fiore all’occhiello sono, però, i giardini, oasi curatissime, tripudio di piante e fiori pregiati, dove l’architettura del verde si esprime ai massimi livelli, qualificandoli tra i più belli e spettacolari d’Europa.

Noi visitiamo quelli di Powerscourt, ai piedi di una montagnotta pallida, chiamata Great Sugar Loaf Mountain (il Grande Pan di Zucchero), a un chilometro circa dall’abitato di Enniskerry.

Venti ettari da sogno, mossi da prati, boschetti, cespugli e siepi che sembrano scolpiti; cancellate in ferro battuto dalla cesellatura magistrale. E poi laghetti, ninfee, tritoni, viali ombreggiati da tassi irlandesi e faggi rossi; nuvole di magnolie e azalee dai colori brillanti.

Il tutto, dominato dall’imponente Powerscourt House, la casa padronale, le cui linee architettoniche datano 1731 e sono il risultato della trasformazione di un fortilizio trecentesco.

Visitarla è più che piacevole, non mancano spunti curiosi, come il lussuoso salone delle feste, che ha visto danzare teste coronate e vip di tutti i tempi, e dove il regista Stanley Kubrick girò scene memorabili di Barry Lindon.

Ci sono anche un bar, un ristorante, il bookshop, negozietti di artigiano e articoli da regalo.

Dopo tanta bellezza d’interni, guadagniamo il patio esterno, da dove lo sguardo spazia su un giardino all’italiana da urlo, reso particolarmente scenografico da una serie di terrazze collegate da un’imponente scalinata adorna di statue che scende al Triton Lake.

Teniamo a sinistra, lungo un sentiero che fiancheggia la dimora e ci inoltriamo in un boschetto fino a raggiungere la cosiddetta Pepper Pot Tower, la cui forma si ispirerebbe, secondo i bene informati, alla  pepiera dell’ottavo visconte di Wingfield, antico proprietario della tenuta. Dalla sua sommità, la vista sulla casa e la foresta è senz’altro una delle più belle.

Ma proseguendo in direzione sud, andiamo a immergerci nelle atmosfere zen del Giardino Giapponese, scandito da sentieri concentrici, che simboleggiano la vita dell’uomo, il suo cammino verso la conoscenza, e mosso da ponticelli in legno, da un’elegante pagodina, da composizioni floreali, piante acquatiche, minuscole fontane e un ruscello chiacchierino.

A questo punto, imbocchiamo un sentiero più ampio e raggiungiamo un inaspettato quanto curioso Pets Cemetery, il cimitero degli animali domestici, compagni di vita dei proprietari, la famiglia Wingfield-Slazenger, per poi continuare tra pace e verzura fino al Dolphin Pond, lo Stagno dei Delfini, orlato da splendidi cedri rossi del Giappone, messi a dimora quasi due secoli fa. E concludiamo la passeggiata ai Walled Gardens coi loro grandi roseti e le bellissime cancellate in ferro battuto.

A chi ha il pollice verde consigliamo una capatina alla serra (a sinistra della casa padronale), dove si possono acquistare semi e piante.

Ma i giardini non sono che una parte della tenuta di Powerscourt, che comprende anche la Powerscourt Waterfall, il cui salto di 120 metri la rende la cascata più alta d’Irlanda, e molti angoli di selvaggia bellezza, che hanno fatto da sfondo al film Excalibur di John Boormann.

Info e link utili:  la Contea di Wicklow dista una ventina di chilometri da Dublino ed è comodamente raggiungibile in auto con la N11.  www.wicklownationalpark.ie

Per visitare la tenuta di Powerscourt, si esce a Enniskerry e si seguono le relative indicazioni. Nella bella stagione, Casa e Giardini (che comprendono un tracciato accessibile anche alle persone disabili) sono aperti dalle 9.30 alle 17.30; in inverno, fino all’imbrunire. La cascata si può invece raggiungere in auto, a piedi o in mountain bike, passeggiata di poco meno di sei chilometri.  www.powerscourt.ie  .

Se siete amanti dei giardini, approfittatene per visitare, sempre in zona, quelli del Mount Usher, vicino ad Ashford, con oltre cinquemila specie di piante provenienti da ogni angolo del pianeta.

E quelli di Kilruderry House, nei pressi di Bray, immensi e particolarmente scenografici, pensati proprio per stupire i visitatori.

Info:   Turismo Irlandese  

Un posto delizioso per dormire e soggiornare lo abbiamo trovato nell’Hunter’s Hotel , a Rathnew, www.hunters.ie , un’antica e raffinata casa tradizionale irlandese, incorniciata da un bel giardino, dove si gustano buoni piatti di pesce; da non perdere, il salmone affumicato in salsa.

Altra scoperta, Ballyknocken Country House and Cookery School, nei pressi di Ashford www.ballyknochen.com, una casa immersa nella campagna, dove si possono seguire interessanti corsi di cucina sotto la guida della celebre cuoca Catherine Fulvio.

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Da buona emiliana, ho un occhio particolare per il cibo, e tutte le volte che mi trovo ad ammirare la vetta del Cervino, il Matterhorn degli svizzeri, non posso fare a meno di associarla a uno spicchio irresistibile di formaggio grana: compatto nella materia, perfetto nel taglio. Capolavoro naturale sotto ogni punto di vista. Re dell’arco alpino, così come il parmigiano è il re dei formaggi italiani.

Paragoni gastronomici a parte, fa sempre un certo effetto spiare quella vetta che tocca il cielo sfiorando i 4478 metri, e pensare quanto profondamente abbia segnato la storia dell’alpinismo.

Qui a Zermatt, nel cantone Vallese, una base d’osservazione sicuramente privilegiata, le guide alpine ci raccontano che, fin dalla seconda metà dell’Ottocento, il Cervino fu oggetto di numerosi tentativi di scalata da parte di alpinisti italiani e stranieri, sia dal versante valdostano che da quello elevetico. Il 14 luglio 1865, la corda che sosteneva quattro studiosi dell’Alpin Museum di Zermatt si spezzò, lasciandoli cadere nel vuoto. Era la stessa corda che, poco prima, aveva consentito a un gruppo di sette scalatori capitanati dal disegnatore londinese Edward Whymper di raggiungere la vetta inviolata del Cervino-Matterhorn.

Da allora, molte generazioni di alpinisti si sono alternate sui fianchi della montagna, riuscendo a domarne ogni cresta: Whymper era infatti salito su quella svizzera; quella italiana fu conquistata poco dopo dalla guida Carrel; la Zmutt fu vinta nel 1879 e la difficilissima Furgg nel 1911. La prima ascensione invernale lungo la parete nord risale invece al 1962.

Oggi, il Cervino offre più di trenta vie. Alcune memorabili, come quella che Walter Bonatti, nell’inverno del 1965, aprì da solo, in cinque giorni, sulla parete nord.

All’interno del Matterhorn Museum Zermatlantis, annunciato da una piramide di vetro e metallo, nel cuore di Zermatt, tra il Grand Hotel e la chiesa Parrocchiale, si può rivivere tutto questo attraverso un fitto corredo di foto, articoli di giornale, attrezzature, cimeli vari.

Gran parte degli alpinisti si cimenta oggi sulla via normale italiana o quella meno impegnativa del versante elvetico articolata sulla cresta Hoernli. Chi non ha esperienza o non vuol faticare opta per escursioni semplici ma ugualmente panoramiche, o sale al Gornergrat con il trenino che, da oltre un secolo, fa la spola tra Zermatt e questa località da sogno a 3089 metri sul livello del mare.

In poco più di mezz’ora lo zelante trenino copre 9 chilometri di strada ferrata, superando un dislivello di 1500 metri e raggiungendo uno degli angoli più panoramici delle Alpi. Da qui, la vista spazia sul sottostante ghiacciaio Gorner e sulla bellezza di 29 vette che superano i 4000 metri e che, in parte, confinano con l’Italia: Monte Rosa, Castor, Polluce, Breithorn…….E naturalmente, il Cervino-Matterhorn. Visto da qui, il ghiacciaio, Gornergletscher, sembra una tormentata lingua di ghiaccio che scende dal Monte Rosa in direzione Zermatt.

Ma le montagne della Mattertal sanno regalare anche paesaggi idilliaci, scenari da fiaba, come lo Stellisee, un laghetto in quota, raggiungibile dalla stazione di Blauherd, dove si specchia la piramide perfetta del Matterhorn.

Fatto il giro del lago, si può scendere per un’ampia mulattiera a un altro specchio d’acqua da sogno, il Grindjisee, incorniciato da pascoli e alberi, per poi guadagnare, dopo una piacevole passeggiata priva di difficoltà, l’ennesimo bacino trasparente, il lago Gruensee, e ritornare a Zermatt seguendo le indicazioni.

IN PRATICA
Il comprensorio Zermatt-Taesch-Randa comprende oltre 400 km di sentieri, settanta dei quali percorribili anche d’inverno. Le escursioni che abbiamo tratteggiato sono fattibli da tutti, anche da famiglie con bambini; la segnaletica è ottima e i tracciati sono tenuti benissimo.

* Escursione Zermatt – Gornergrat e ritorno: la gran parte degli escursionisti approfitta del trenino, la cui stazione è nel cuore di Zermatt, in Getwingstrasse. In estate, c’è una corsa ogni ora    www.gornergrat.ch.  Raggiunto il capolinea a monte, si prosegue per pochi minuti fino al Kulm Hotel Gornergrat e a uno sperone roccioso, dove la vista sul ghiacciaio è a dir poco eccezionale: un susseguirsi di vette perennemente innevate (Rosa, Castor, Polluce, Breithhorn, Cervino…), tutte oltre i 4000 metri.  Nei pressi della stazione inizia anche il facile sentiero che scende a valle. A Riffelberg, c’è l’albergo omonimo che, nell’agosto del 1878, ospitò lo scrittore Mark Twain, che a queste montagne dedicò frasi memorabili:”In nessun altro luogo esiste una tale esposizione di grandezza e di bellezza così come può essere la vista dalla cima Gorner…” .

*Escursione Zermatt-Blauherd-Laghi Stellisee e Grindjisee-Findeln e ritorno
Da Zermatt, si raggiunge con gli impianti la stazione di Blauherd a quota 2571 metri. Da qui parte l’ampio sentiero per il lago Stellisee, raggiungibile in circa 20 minuti di piacevole passeggiata. Nelle sue acque trasparenti, il Cervino e le montagne circostanti rispecchiano i loro profili arditi. Il luogo è più che suggestivo: chi non soffre le levatacce, può raggiungerlo, da metà giugno a metà settembre, all’alba e godersi lo spettacolo delle creste che si tingono di rosso. Fatto il giro del lago, si imbocca la mulattiera per il Grindjisee, altro occhio chiaro della natura, sprofondato nel verde di alberi e pascoli, una chicca! Se si tiene per Eggen, si attraversa un borgo di case tradizionali chiamato Findeln, a quota 2100 metri.

Proseguendo verso ovest, con direzione Zermatt, ci si ritrova nella foresta e nella gola del Findelnbach, che regala scorci suggestivi su una bella cascata e sul trenino che sale al Gornergrat. Sceso un tratto più ripido, si attraversa la ferrovia e si raggiunge Winkelmatten, ultima stazione prima di Zermatt.

Info: Svizzera Turismo   www.svizzera.it

Zermatt  Tourismus  www.zermatt.ch

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