Cime Tempestose, il film del regista Emerald Fennell, tratto dal romanzo omonimo

Cime Tempestose, il  film di Emerald Fennell, da poco nella sale italiane, non è solo una produzione cinematografica, ma è anche un profondo omaggio ai paesaggi suggestivi del Nord dell’Inghilterra, in particolare dello Yorkshire, che hanno fatto da sfondo alle riprese.

Luoghi dove la vita delle sorelle Brontë, autrici del romanzo, si intreccia con una versione cinematografica che trae libera ispirazione dallo stesso, reinterpretandone il mito in chiave contemporanea e coinvolgente.

Ecco allora un itinerario a tappe, per immergervi totalmente in quelle atmosfere.

CIME TEMPESTOSE, COSA VEDERE: LE VALLI DEL CINEMA E IL RIPOSO DELLE STELLE

Yorkshire Dales National Park, nel nord dell’Inghilterra

Puntiamo a nord, nel cuore dello Yorkshire Dales National Park, mosso da valli spettacolari, con orizzonti infiniti interrotti solo dai muretti a secco, catturati, nel film, dalla fotografia magistrale di Linus Sandgren.

Arrivati alle porte di Richmond, la realtà si fonde con la fiction e il silenzio della brughiera diventa quasi tangibile.

A Booze Moor, nei pressi di Thrushcross Grange, si possono riconoscere e percorrere i sentieri della processione sulla cresta, dove il vento sembra ancora sussurrare i dialoghi del film con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi.

Tra i resti dell’antica fonderia Old Gang Smelting Mill, spunta il luogo scelto per l’evocativo cancello di Cime Tempestose, un varco tra due monti, sullo sfondo di un cielo plumbeo.

L’itinerario prosegue verso l’imponente formazione rocciosa di Haalaugh Crag, che ha ospitato le riprese della roccia dell’attesa e il piccolo rifugio in pietra di Lady Mary Bothy, dove sono state girate le scene della camera da letto sopra il pub.

Nelle ampie distese coperte di erica di Seal Houses Moor, lo sguardo corre infine libero sulla natura selvaggia e fa rivivere la corsa impetuosa dei protagonisti.

Dopo tante emozioni, una sosta rigenerante  quasi si impone al The Black Bull  di Reeth o tra le travi in quercia del The Punch Bowl Inn a Low Row, dove è facile immaginare un Headhcliff-Jacob Elordi pensieroso davanti al camino.

Per la notte, niente di meglio del Simonstone Hall Hotel a Hawes, una dimora storica, dove ha soggiornato anche il cast del film, incorniciata da un giardino fiabesco con tanto di pavoni e camere con letti a baldacchino e bagni con vasche roll-up.

Eleganza edoardiana, invece, allo Stone House Hotel, dove si viene accolti in una biblioteca d’inizi Novecento rivestita in quercia.

Ma se preferite il tipico rifugio di brughiera dove cercare riparo dalla tempesta, ecco il The Green Dragon at Hardraw, locanda del XIII secolo, ai piedi della maestosa cascata Hardraw Force.

CIME TEMPESTOSE COSA VEDERE: BRONTE BIRTHPLACE E IL TRENO A VAPORE

Interni del Bronte Personage Museum, lo studio di scrittura

Il nostro viaggio prosegue verso le radici del genio letterario delle sorelle Brontë, con visita alla loro casa natale, a Thornton, dove il Brontë Birthplace vi accoglie nella sua veste rinnovata, mostrando dove il talento di Emily, Charlotte e Anne ha mosso i primi passi.

Proseguendo verso Haworth, non si può fare a meno di lasciarsi catturare dal fascino retrò della Keighley & Worth Valley Railway, una storica ferrovia a vapore, autentico gioiello vittoriano, avvolto dal fumo bianco della locomotiva.

Risalendo le stradine acciottolate del borgo, tra piccoli caffè e botteghe antiquarie, si raggiunge il Brontë Parsonage Museum. Entrare nella canonica significa respirare la stessa atmosfera che circondava Emily, mentre scriveva il suo capolavoro; ogni stanza conserva l’eco di una famiglia segnata dal tragico, ma animata da una creatività sovrumana.

È qui che la scenografa Suzie Davies ha attinto per ricostruire gli interni della pellicola, cercando di catturare l’essenza di quel mondo domestico.

Dopo un passaggio tra i ninnoli esoterici del Cabinet of Curiositiese e un pranzo al pittoresco Old Post Office, proseguiamo sulla Brontë Way verso le Yorkshire Moors.

Il paesaggio diventa sempre più selvaggio e il sentiero conduce a Top Withens, la rovina spettrale, archetipo della dimora di Heathcliff, e le vicine Brontë Waterfalls, dove l’acqua scorre impetuosa tra le rocce scure.

A conclusione della giornata, c’è l’esperienza più esclusiva: il soggiorno nella camera da letto di Cathy a Thrushcross Grange, presso la storica Holdsworth House a Halifax. Dormire tra drappeggi in velluto e raffinati dettagli d’epoca consente di immergersi fisicamente nel mondo di Catherine ed Edgar Linton, trasformando il soggiorno in un’estensione fisica della pellicola.

CIME TEMPESTOSE, COSA VEDERE: GRANDI DIMORE E I SEGRETI DELLA BRUGHIERA

Yorkshire, Inghilterra, il maniero elisabettiano di Oakwell Hall

L’ultimo parte del viaggio è dedicata alla sua anima gotica, che alberga silenziosa tra le mura delle grandi magioni dello Yorkshire: Oakwell Hall e East Riddlesden Hall.

La prima è un maniero elisabettiano, a cui Charlotte Brontë si ispirò per la dimora di Shirley. Passeggiando tra le sale rivestite di legno scuro e ammirando i soffitti finemente decorati non si può fare a meno di coglierne la solennità, amplificata dal silenzio avvolgente tipico di queste dimore.

Tra una visita e l’altra, vale la pena scoprire anche l’anima gastronomica di questa regione. Niente di meglio allora di una sosta al The Old White Bear a Cross Hills, un edificio del XVIII secolo dove l’accoglienza profuma di legna arsa. Oppure la cucina d’autore del The Box Tree a Ilkley, un cottage del XVII secolo tra antiquariato e argenti scintillanti, perfetto per brindare con sofisticata eleganza.

Il percorso verso l’ultima tappa conduce ai corridoi cupi di East Riddlesden Hall, un gioiello del National Trust che sembra custodire gli ultimi, impenetrabili segreti della brughiera.

La pietra grigia e i giardini avvolti da mura evocano una malinconia poetica. Esplorando le stanze dai soffitti bassi e i pavimenti irregolari, che scricchiolano sotto i piedi, si percepisce quell’inquietudine romantica, cuore pulsante di Cime Tempestose.

A questo punto, è più che meritato un finale rigenerante nella Spa dell’Hollins Hall Hotel & Spa a Bradford: rifugio ideale dove il corpo e la mente possono riposare, mentre il confine tra letteratura, cinema e realtà svanisce all’orizzonte dello Yorkshire.

Info: VISIT BRITAIN

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Veduta panoramica di Cork con la cattedrale sullo sfondo e il fiume Lee credits Turismo Irlandese

E’ una città del sud, Cork. Del sud dell’Irlanda, intendo. Vibrante, laboriosa, multiculturale (la sua università attrae studenti da tutto il mondo) e assolutamente buongustaia, tanto da meritarsi il titolo di capitale gastronomica d’Irlanda.

Il fiume Lee la percorre placidamente, dando carattere a una cornice fatta di edifici eleganti e colorati, parchi rigogliosi, stradine intriganti piene di negozi e localini,

Insomma, una città molto a misura d’uomo e di turista, capoluogo dell’omonima contea, la più grande d’Irlanda, dove i paesaggi alternano campagne dolci e pettinate, penisole selvagge e isole incantevoli, come Spike Island, con il suo forte imponente.

Ma scopriamone insieme i covi golosi

COSA VEDERE;  ENGLISH MARKET, VETRINA DI SAPORI

Cork, interni dell’English Market       credits Turismo Irlandese

E’ un mercato coperto tra i più antichi del mondo l’English Market, uno dei punti focali della città e meta di tutti, cittadini, turisti, semplici curiosi.

Dal lontanissimo 1778 è vetrina delle variegate e generose produzioni locali: carni di Angus e pollame di fattoria; salmone affumicato, aringhe, ostriche e tutto il pesce dell’Atlantico; verdure e frutta delle prime campagne; formaggi vaccini e caprini fatti con latte dei pascoli verdissimi; tipiche salsicce di sanguinaccio e lei, la Murphy’s Stout, l’eccellente birra scura che riflette l’anima della regione.

Un mercato eroico a tutti gli effetti, sopravvissuto a incendi, guerre civili, persino a un tentativo di cambio del nome. Uno dei migliori di tutto il Regno Unito e d’Irlanda secondo il famoso chef Rick Stein.

E’ davvero molto piacevole passeggiare tra le sue bancarelle. scambiare una chiacchiera coi venditori, concedersi un assaggino goloso, osservando gli avventori che fanno la fila per accaparrarsi tutto questo bendidio.

La tradizione gastronomica e culinaria di Cork è un vero e proprio festival dei sapori       credits  Turismo Irlandese

Al piano superiore, tra capriate in legno e archi in ferro battuto, ci si può accomodare ai piccoli tavoli del Farmgate Cafè e gustare i piatti della tradizione preparati con le materie prime del mercato.

Ottimi e corroboranti, per esempio, la chauder, zuppa di pesce e crostacei accompagnata dal tipico e croccante pane scuro oppure lo stufato di agnello irlandese; il manzo sotto sale, la trippa con cipolle e patate Drasheen e Ladysbridge; le crocchette di baccalà o la suprema di pollo allevato all’aperto.

Insomma, l’English Market incarna quotidianamente un vero e proprio festival dei sapori irlandesi, un luogo imperdibile quando se si visita Cork.

COSA VEDERE;  TRA  BIRRE E  BIRRIFICI ARTIGIANALI

Cork, tra birre e birrifici artigianali

Se amate la birra, siete in un piccolo paradiso, perché Cork ama molto proporre le sue creazioni artigianali.

Ovviamente, se ordinate una pinta di Guinness ve la servono senza problemi, ma le birre locali, sono un vero e proprio must.

Sto parlando, per esempio, della Murphy’s o della Beamish, due gustose stout, la cui tradizione vanta oltre 150 anni di storia.

Un posto imperdibile diventa allora la Franciscan Well Brewery, fondata dove nel 1219 sorgeva un monastero francescano dotato di pozzo le cui acque avevano poteri curativi.

Nel suo pub si possono sorseggiare la Blarney Blonde, la Rebel Red e la Shandon Stout e ci si può rilassare nel bel giardino sulle note di musica live.

E poi, ci sono l’Eight Degrees Brewing Company o i microbirrifici Rising Sons ed Elbow Lane.

Insomma, a ciascuno la sua stout!

CORK COSA VEDERE,  GLI INDIRIZZI DA NON PERDERE

Cork, città capofila della gastronomia irlandese credits Turismo Irlandese

Cork si trova al centro di una contea che ha guidato la rivoluzione gastronomica irlandese e diversi suoi ristoranti meritano sicuramente una tappa. Le dimensioni compatte della città consentono inoltre di raggiungerli comodamente a piedi.

Tra i tanti, l’OrsoKitchen&Bar, aperto sia a pranzo che a cena, rinomato per la freschissima cucina stagionale tutta a base di prodotti e ricette tradizionali del territorio.

Liberty Grill, utilizza materie prime da allevamenti locali che rispettano i principi dell’etica, come le carni di manzo di O’Mahonys; pollame allevato all’aperto e uova dell’azienda East Ferry; pesce e crostacei di Ballycotton.

Greenes Restaurant elegante, con piante a cascata e sedie in velluto, è il posto giusto per gustare lo stufato di manzo accompagnato da una Beamish Stout; suprema di pollo all’inglese; stinco d’agnello di Quingley e la celebre bistecca sulla pietra.

Café Paradiso, considerato uno dei migliori ristoranti vegetariani d’Europa; lo chef Dennis Cotter è un grande conoscitore dei prodotti freschi del territorio con i quali sigla piatti ricchi di sapore, estro e fantasia.

CORK COSA VEDERE, TAPPE MONUMENTALI E CULTURALI

Cork, la Cattedrale di St. Fin Barre credits Maurizia Ghisoni

Forte del riconoscimento ottenuto dal National Geographic quale destinazione Best of the World 2025, Cork offre tappe monumentali di tutto rispetto.

A cominciare dall’imponente Cattedrale di St. Fin Barre, meraviglia del neogotico francese e sede del culto cristiano da quando il patrono di Cork, St, Fin Barre, vi fondò un monastero nel VII secolo d.C.

Dopo svariati ricostruzioni, cambiamenti e ristrutturazioni, l’attuale complesso è stato completato solo nel XIX secolo. All’interno, spiccano le bellissime vetrate policrome; l’organo decorato e le teste in pietra scolpite risalenti al XII secolo.

Altra tappa, l’Università UCC, dal profilo internazionale, il cui complesso si adagia lungo le sponde del fiume Lee, in un tripudio di alberi e vegetazione, che gli conferiscono un aspetto fiabesco. Al suo interno, la moderna Lewis Glucksman Gallery, sede di eventi e mostre temporanee.

Pit stop anche al Cork City Gaol, le cui belle linee classico-gotiche lo fanno sembrare un castello, nonostante l’intero complesso sia sempre stato una prigione fino al XIX secolo.

Visite guidate sia all’interno che lungo i camminamenti esterni consentono di scoprirne la storia intrigante e movimentata. Oggi, i suoi ambienti vengono anche affittati per eventi aziendali, set fotografici e riprese cinematografiche.

INFO

Trovate tutte le informazioni utili al vostro viaggio a Cork e nella sua contea al sito di Turismo Irlandese

Cork, veduta aerea notturna della città credits Turismo Irlandese

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Saint Florent (Corsica), veduta del porticciolo credits Alberto Campanile

Oggi è L’île de la Beauté, l’isola della bellezza, ma, già diversi secoli fa, i greci l’avevano battezzata Kallistè, la più bella.

E come dar loro torto? La Corsica stupisce per le baie solitarie di sabbia finissima, le montagne incappucciate di neve, le insenature dall’acqua così trasparente da sembrare priva di consistenza.

E poi ci sono le città, i borghi, con le architetture e i monumenti che testimoniano un passato movimentato, con il passaggio di Greci, Cartaginesi, Romani, Saraceni,  Genovesi e, ultimi, i Francesi.

Non ci si deve quindi stupire se i suoi abitanti abbiano preferito vivere nell’entroterra, al riparo dalle navi degli invasori, lasciando a controllo della costa torri di guardia e imponenti complessi architettonici arroccati in posizioni dominanti.

Ma. scopriamoli insieme, lungo un itinerario che parte da Bastia, tradizionale approdo dei traghetti da e per il conteniente, esplora la costa nordorientale lungo l’inconfondibile forma a dito indice della Corsica e arriva nel suo cuore più recondito e selvaggio, Corte.  Pronti a partire?

CORSICA,  COSA VEDERE, BASTIA

Bastia (Corsica), veduta della Cittadella credits Bastia Tourism

Fondata nella seconda metà del Trecento dai genovesi sulla costa nordorientale, Bastia è, per abitanti, la seconda città dell’isola.

Una destinazione piacevolissima, scandita da tre quartieri principali, Cittadella, Vieux Port e Place Saint-Nicolas.

La bastilla, vero e proprio maniero fortificato, fu eretta dal governatore Lionello Lomellino sulla sommità di un promontorio da cui si potevano controllare gli spostamenti delle navi, la costa e le incursioni di Arrigo della Rocca, accanito oppositore alla dominazione genovese in Corsica.

All’ombra dei bastioni si sviluppò così la Citadelle o Terra Nuova, un quartiere oggi ben restaurato, il cui fulcro è Place du Donjon.

Qui, merita una visita il Palazzo dei Governatori  (Palais du Gouverneurs), che ospitò il governatore genovese, con il suo seguito di cavalieri e notabili, prima di diventare una prigione; mentre oggi è sede del Musée d’Éthnographie Corse.

Di fronte al palazzo, s’incontra il Bar de la Citadelle dalla cui terrazza si ha un’impareggiabile vista dell’antico Porto Cardo, ribattezzato Vieux Port (Porto Vecchio), con le abitazioni arroccate che guardano la marina.

Nelle giornate limpide lo sguardo si perde lungo la linea del mare fino a catturare la costa dell’Isola d’Elba.

A torto Bastia è considerata una città di passaggio, dove si arriva e si parte con il traghetto, perché il centro storico conserva monumenti e angoli deliziosi.

Bastia (corsica), i colori caldi degli edifici storici  credits  Bastia Tourism

La cosa migliore è visitarla a piedi, partendo da Place Saint Nicolas, il salotto buono, dove ci si può gustare un caffè ai tavolini dei bistrot.

D’obbligo è una sosta alla storica Maison Mattei, per gustare l’originale Cap Corse, rosso, alcolico, leggermente amaro, è il celebre aperitivo a base di chinino, creato dalla storica e premiata ditta oltre un secolo e mezzo fa.

La domenica mattina, la piazza si anima per il mercatino delle pulci all’ombra delle palme e della statua di Napoleone.

A Bastia, vale inoltre la pena concedersi una visitina le botteghe di specialità corse, in particolare di formaggi ed insaccati. Come il figatellu, una sorta di salsiccia di fegato maiale, spesso consumata cotta alla griglia.

A sud della piazza, s’incontrano due gioielli del Seicento: l’Oratoire de Saint Roch, con il bellissimo organo di noce finemente intarsiato e dorato, e l’Oratoire de l’Immaculée Conception.

Sempre nel cuore del centro storico merita una visita anche la Chiesa di Saint Jean Baptiste, con i due slanciati campanili affacciati su Vieux Port.

COSA  VEDERE, DA BASTIA  A  CORTE

Saint Florent (Corsica), veduta del porto turistico credits Alberto Campanile

Da Bastia, partiamo alla volta di Corte, seguendo la via più breve e agevole, la N193, che dopo aver percorso un tratto di costa, s’insinua all’interno.

Arrivati al limite sud occidentale di Cap Corse, merita senz’altro una visita  Saint Florent, un borgo ridente e colorato, affacciato sul mare e dominato da colline.

Ci si può limitare alla visita del porticciolo e dei vivaci localini del centro storico oppure si può affrontare una bella passeggiata lungo la Côte des Agriates che, in circa tre ore, consente di raggiungere la Tour Mortella, da cui si può proseguire per la Plage de Loto nel Desert des Agriates.

Altra meta ambita dagli appassionati di trekking è Corte, nel cuore dell’isola (si raggiunge seguendo la sopracitata N193, siamo a circa 70 km da Bastia).

Lambito dai fiumi Tavignano e Restonica, anche il suo centro storico si presenta arroccato su un un dirupo dominato da la Citadelle, una fortificazione del XV e XVIII secolo, ben visibile anche da lontano che, dal 1997,  ospita il Musée de la Corse, con una sezione dedicata ai pastori e al mondo contadino e un’ altra alla società corsa contemporanea, con rifermenti all’industria e al turismo.

Qui, per il viaggiatore goloso, si annidano due soste imperdibili presso altrettante fornitissime botteghe storiche: Alimentation Ghionga, in Rue du Vieux Marché e L’Andatu, al 26 di Cours Paoli.

Entrambe offrono un’ampia scelta di specialità isolane, dai vini alla birra locale, dal lonzo al brucciu, un formaggio morbido ottenuto con latte e siero di pecora o di capra.

La Corsica dei buongustai, i formaggi di pecora e capra credits Alberto Campanile

A Corte, la strada principale, Cours Pascal Paoli, è dedicata al patriota “u babbu di a Patria”, che formò il primo governo democratico nella seconda metà del Settecento.

Patriota dell’indipendenza e della neonata nazione corsa, Paoli fondò la prima stamperia e la prima Università della Corsica, che ospita oggi oltre 4000 studenti.

Come si diceva, Corte è molto apprezzata dagli amanti della natura, si trova nel cuore del Parco Regionale Naturale della Corsica, l’anima selvaggia dell’isola. Montagne alte e severe, dove la neve indugia a sciogliersi nei canaloni poco battuti dal sole e sulle cime del Monte Cinto (2707 m) o del Monte Rotondo (2625 m), i rilievi più alti dell’isola.

Un mondo di gole profonde, solcate da torrenti impetuosi, che fanno la felicità degli appassionati di canyoning, ma anche di foreste freschissime e verdissime, con esemplari di pino che superano i 40 metri.

UN’escursione nel Parco Regionale Naturale della Corsica credits Alberto Campanile

Un eden di circa 350000 ettari, rifugio di cinghiali, volpi, cervi, mufloni e anche del gipeto, il più grande degli avvoltoi europei.

Istituito nel maggio del 1972 il Parco occupa circa il 40 per cento della superficie della Corsica e coinvolge ben 145 comuni; un enorme polmone verde attraversato dal Grande Randonnée (GR20), grandioso tempio dell’escursionismo, con passeggiate che vanno da poche ore a intere giornate.

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Cicloturismo tra Italia e Slovenia nell’anno di Capitale Europea della Cultura di Gorizia-Nova Gorica

Pedalare senza confini tra Gorizia e la slovena Nuova Gorica, nel Collio italiano e nella Brda slovena, scoprendo il Fiume Isonzo, la natura circostante o i luoghi della Grande Guerra.

PromoTurismoFVG lancia nuovi itinerari cicloturistici per vivere il progetto di Nova Gorica – Gorizia, Capitale europea della Cultura transfrontaliera 2025, la prima cioè a essere condivisa tra due Paesi.

Un’esperienza e un tipo di vacanza sicuramente da non perdere, anche perché gli itinerari sono in grado di soddisfare ampie fasce di pubblico, dai più allenati alle famiglie con bambini a chi vuole semplicemente regalarsi momenti slow.

Ma vediamo insieme qualche itinerario.

GO! Borderless – Senza confini in bicicletta

Gorizia, cicloturisti in piazza Vittoria credits Turismo FVG

Percorso simbolico che attraversa il confine tra Gorizia e Nova Gorica, unite oggi da una piazza e da un progetto comune.

Percorso facile e adatto a tutti, si snoda per 17,3 km, con un dislivello complessivo di 245 metri, tra paesaggi urbani e naturali, offrendo l’opportunità di esplorare luoghi ricchi di simboli e di cultura.

Dalla stazione centrale di Gorizia si pedala lungo Corso Italia in direzione del centro storico. Lungo il percorso, con una breve deviazione, si può raggiungere il castello di Gorizia.

Si attraversano quindi piazza Vittoria, la galleria Bombi e si raggiunge il valico del Rafut. Si prosegue per il monastero della Castagnevizza, si raggiunge il centro di Nova Gorica e poi si rientra a Gorizia attraversando la stazione Transalpina.

Infine, si pedala lungo il Fiume Isonzo e lo si attraversa sul ponte ciclopedonale di Straccis. Si passa di nuovo il fiume sul ponte 8 agosto e si arriva in stazione da dove il tour è iniziato.

Il Collio in bicicletta – Tra vigneti e panorami mozzafiato

Collio/Brda slovena, cicloturisti tra i vigneti credits Turismo FVG

Un’esperienza immersiva nella celebre zona vinicola del Collio, tra morbide colline e filari ordinati.

L’itinerario si sviluppa su strade secondarie e ciclovie panoramiche, con soste in cantine, agriturismi e piccoli borghi dove gustare i grandi vini bianchi e i sapori autentici del territorio.

Il percorso cicloturistico GO! 2025 – Anelli dei Vigneti del Collio e della Brda si estende per 81,4 km, con un dislivello complessivo di 987 metri.

E’ un itinerario ad anello, fattibile in due giorni, che attraversa le colline del Collio e della Brda slovena, collegando località come Cormòns, Dolegna del Collio e Dobrovo ed è adatto a ciclisti con un buon livello di allenamento, viste le salite e le discese tipiche del paesaggio collinare; lo si sconsiglia pertanto ai ragazzi al di sotto di 14 anni e a persone poco allenate. Sono inoltre consigliate bici da corsa con copertoni scolpiti, mtb, trekking, gravel, e-bike di tutti i tipi.

La Valle dell’Isonzo – Avventura tra natura e storia

Cicloturisti sul ponte di Straccis credits Turismo FVG

Dedicato agli amanti della natura e delle emozioni forti, questo itinerario, fattibile in due giorni, segue il corso del fiume Isonzo, attraversando paesaggi incontaminati e offrendo la possibilità di praticare anche altre attività outdoor, come rafting, kayak e trekking.

Un viaggio tra Slovenia e Italia, dove la bici diventa il mezzo perfetto per esplorare una valle dal fascino selvaggio.

Il percorso cicloturistico GO! 2025 – Anelli del fiume Isonzo è lungo 77,8 km, ha un dislivello di 577 metri e prevede di raggiungere Most Na Soči con il treno, per poi iniziare a pedalare in direzione Nova Gorica-Gorizia.

Si procede verso sud e si attraversano Kanal ob Soči, si pedala sulla ciclabile del lungo Isonzo fino al nuovo ponte panoramico di Solkan, poco distante dalla stazione Transalpina.

Da qui, si continua la scoperta del fiume in Italia: sul ponte di Straccis si gode una bellissima vista sul fiume.

Si attraversa quindi il paese di Farra d’Isonzo e Gradisca d’Isonzo (Borghi più Belli d’Italia) ricchi di palazzi e parchi cittadini.

Superato il ponte sull’Isonzo a Sagrado, si continua a pedalare ammirando i piccoli paesi sloveni fino a rientrare alla stazione Transalpina lungo il vecchio confine di Stato, ora parte della rete ciclabile cittadina.

Sulle tracce della Grande Guerra

Cicloturisti sull’anello della Grande Guerra credits Turismo FVG

Denso di memorie, questo tracciato tocca i luoghi simbolo del primo conflitto mondiale, come il Monte Sabotino, il Monte San Michele e il Carso isontino.

Tra musei all’aperto, trincee restaurate e viste mozzafiato sulla valle dell’Isonzo, questo itinerario è pensato per chi cerca un’esperienza profonda e riflessiva.

Il percorso cicloturistico GO! 2025 Anelli della Grande Guerra è lungo 95,4 km, ha un dislivello di 1.408 metri e richiede due giorni.

Si pedala ai piedi del Monte Sabotino, si passa per il sacrario militare di Oslavia, San Martino sul Carso e si arriva all’area sacra del Monte San Michele con il museo storico nazionale posizionato tra le trincee dell’esercito italiano e quelle dell’esercito autroungarico.

Il secondo giorno è dedicato ai monumenti in Slovenia, come a ,Cerje, dove si trova il monumento per la Pace, una torre alta 25 metri da cui si ha una bella vista sulla Valle del Vipava. Si prosegue quindi per Renče / Ranziano, Bukovica / Boccavizza e Stara Gora /Monte Santo da cui si gode un panorama magnifico. Il percorso termina entrando a Nova Gorica.

PER CHI VUOLE SPINGERSI PIÙ LONTANO

Tarvisio–Gorizia: dalle montagne ai vigneti 

Un’avventura alpina che parte dalla Val Canale e scende dolcemente lungo il fiume Isonzo, toccando Venzone, Cividale del Friuli e il Collio.

Il percorso unisce la prima parte della ciclovia Alpe Adria e la seconda metà della ciclovia Pedemontana, con anche l’opportunità dell’intermodalità bici-treno attraverso i collegamenti della ferrovia Udine-Cividale, dove è possibile trasportare le biciclette.

Il percorso cicloturistico Tarvisio – Gorizia, dalle montagne ai vigneti è lungo 156,1 km, ha un dislivello di 519 metri. 

Da Tarvisio si pedala sul sedime della vecchia ferrovia e si attraversano i borghi delle vallate alpine, per poi passare nei paesi di collina quali Tarcento e Cividale del Friuli, sito Unesco per le testimonianze di epoca longobarda, e Cormons in un alternarsi di architetture variegate.

A Cividale dal Friuli, è possibile optare per la variante dei vigneti (FVG 3/d), esplorando la terra del vino Schioppettino e della Ribolla Gialla, senza dimenticare gli altri nettari delle cantine, da assaporare con i compagni di viaggio a fine giornata.

Sacile–Gorizia: pianure, borghi e colline

Un percorso ciclabile, che si è aggiudicato il primo posto agli Oscar del cicloturismo 2024, che attraversa la Pedemontana, lambisce il Cansiglio e raggiunge la pianura isontina, con tappe a Polcenigo, San Daniele del Friuli e Gradisca d’Isonzo.

La Ciclovia Pedemontana attraversa la regione seguendo la linea immaginaria, che delimita l’arco alpino regionale e copre una distanza totale di circa 180 Km; è lungo 181,9 km con un dislivello di 844 metri. 

Inizia a Sacile, attraversata dal fiume Livenza e termina a Gorizia-Nova Gorica. Lungo il percorso si incrociano i borghi di Maniago, famoso per la produzione delle coltellerie; Toppo, inserito nei Borghi più Belli d’Italia, Gemona del Friuli, borgo medioevale contaminato dalla street art e dall’architettura contemporanea e Cividale del Friuli, sito Unesco per l’arte longobarda.

A poca distanza dalla ciclovia si trovano i borghi di Polcenigo, Poffabro, Venzone e Gradisca d’Isonzo, che si possono raggiungere utilizzando altri percorsi ciclabili che dipartono dalla ciclovia stessa.

PER  LE  FAMIGLIE

Tante le proposte di percorsi ciclabili  anche per le famiglie    credits Turismo FVG

E per chi cerca un’esperienza più rilassata ci sono quattro proposte family-friendly , sviluppate su due fasce d’età, che si sviluppano in pianura, con tappe culturali, aree picnic, parchi giochi e punti di ristoro, ideali per una giornata all’aria aperta con i più piccoli, alla scoperta del territorio in modo semplice e divertente.

INFO  UTILI

Nell’apposita sezione del portale turismofvg.it/bike/go-2025, si possono trovare proposte a due ruote comprensive di tracciati gps scaricabili, integrate anche da pacchetti turistici creati ad hoc con idee su misura per tutti: famiglie, cicloturisti esperti, amanti della natura.

Le offerte studiate in ottica GO! 2025 sono adatte a essere percorse in giornata, durante un fine settimana o all’interno di una vacanza più lunga, in cui l’esperienza della pedalata si può integrare con le numerose proposte culturali, enogastronomiche e sportive del territorio.

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Il Municipio di Vienna illuminato a festa

Una città in trepida attesa, non saprei come altro definire questa Vienna prenatalizia, dove mercatini, musica,spettacoli, tradizioni e tentazioni gastronomiche animano ogni angolo della Innere Stadt, il centro storico, rendendola una delle più scintillanti capitali del Natale.

I mercatini, molti dei quali storici, sono un classico inossidabile e per quanto la globalizzazione non abbia risparmiato neppure loro, rimangono un appuntamento a cui non si può resistere, insieme a molti altri segni di festa, come strade e piazze che esplodono di lucine, concerti e piccoli cori negli angoli delle strade, corone dell’avvento che, a poco a poco, si accendono e annunciano la festa più attesa dell’anno.

Il tutto condito dagli inconfondibili profumi di Gluhwein, vin brulé bollente e aromatico, patate al cartoccio o i classici wurstel arrostiti sul momento e distribuiti nei piccoli chioschi disseminati per tutto il centro, con un sottofondo di chiacchiericcio composto e rumore di zoccoli dei cavalli, che trascinano i romantici fiaker, le carrozzelle dal sapore retrò, che sembrano fare tutt’uno con il corredo monumentale della città.

UN TOUR TRA I MERCATINI

Il celebre mercatino del Freyung, Vienna Turismo, ph. Christian Stemper

Vale sicuramente la pena fare il tour dei mercatini, alcuni dei quali storici, perché, aldilà delle classiche merci in esposizione, sono un modo piacevole e utile per scoprire gli angoli più caratteristici della città e osservare viennesi e turisti nei piccoli riti quotidiani che le temperature impongono.

Cominciamo allora dal Villaggio Natalizio attorno alla Cattedrale di Santo Stefano, il centro del centro, dove le bancarelle si assiepano lungo l’intero perimetro della basilica e al tramonto, con tutte quelle lucine, siglano una cartolina d’altri tempi, complici i chioschetti di ghirlande e fiori che stanno di fronte e i locali che hanno allestito plateatici riscaldati e luminosissimi, da dove gli avventori si godono tranquillamente il via vai tra le bancarelle.

Mercatino attorno alla Cattedrale di Santo Stefano, ph. Maurizia Ghisoni

Oltre a mille palline colorate e addobbi per l’albero, oggettistica, generi e accessori di abbigliamento, quello della cattedrale è un mercatino ricco di profumi e sapori, come testimoniano le fumanti zuppe di goulash servite nella tradizionale pagnottina tonda; i fragranti baumkucken, maxi cannoli di pasta sfoglia vuoti all’interno; i dolci in pan di zenzero (lebkucken); le caldarroste e gli immancabili Punsch (mix di tè e rhum aromatizzata in tanti modi) e Gluhwein (vin brulé) in tazze da passeggio, il che rende più piacevole passeggiare e curiosare tra i chioschi.

Partendo da qui, attraverso l’elegante strada salotto del Graben e setacciando romantiche stradine, si raggiunge il mercatino di piazza Am Hof, e poco più in là quello del Freyung, sull’omonima piazza irregolare,  animato dai chioschi con prodotti alimentari e artigianali provenienti dalle campagne del circondario.

Profumi e aromi di formaggi, salumi, mieli, prodotti di forno, confetture di frutta fresca e altre specialità imperano su tutto il lato sinistro, mentre su quello destro trovano spazio ghirlande e cesti in vimini, addobbi. giocattoli di legno, candele e saponi naturali.

Ma c’è anche chi vende abeti natalizi veri, altro must della tradizione, che aggiungono all’atmosfera una gradevole nota balsamica di resina.

Mercatino sulla piazza Am Hof, ph. Maurizia Ghisoni

Ed eccoci al Christkindlmarkt sulla  Rathausplatz, la piazza del Municipio, considerato uno dei più belli d’Europa, perché simile a una favola vivente, soprattutto se si arriva al tramonto, con gli alberi carichi di luci e il municipio illuminato a giorno.

E’ un mercatino dedicato soprattutto a famiglie e bambini, con bancarelle colme di dolci e giocattoli, attrazioni come il treno delle renne, la giostra retrò, gli spettacoli di burattini a ripetizione, una ruota panoramica, il grande presepe e un avvolgente profumo di lebkucken e zuccherini.

Il tutto a suon di musica e canti natalizi che, a Vienna, non possono certo mancare, insieme alla possibilità di pattinare sul ghiaccio nel Rathauspark, romanticamente illuminato.

Il trenino del Mercatino nella piazza del Municipio di Vienna

Ai seguaci della sostenibilità e dello stile green in generale, raccomando sia il Mercatino di Natale di Spittelberg, allestito come vero e proprio evento eco-sostenibile e l’Art Advent di Karlsplatz, esistente da 30 anni, sul grande spiazzo di fronte alla chiesa dedicata a San Carlo, la cui offerta gastronomica è certificata biologica e i cui animatori sono artigiani delle più svariate arti applicate: vetro, carta, ceramica, cuoio, mosaico, fotografia … Un paradiso per i creativi! 

Altri luoghi d’incontro molto frequentati sono inoltre il Villaggio Natalizio di Maria-Theresien-Platz, tra i Musei Kunsthistorisch e Naturhistorisch; quello al Campus dell’Università di Vienna, dotato di piste di ice stock  e animato da un trenino per bambini e una giostrina retrò. O il Mercatino Invernale di fronte alla Ruota panoramica al Prater, dove si alternato concerti che abbracciano tutti i generi, dal gospel al pop.

Meno tradizionale, ma ipermoderno, è l’MQ Wintergarten, nel cortile interno del MuseumsQuartier, concepito come un paese delle meraviglie invernale con spettacolari progetti artistici e luminosi, giardini aperti e ice stock.

Villaggio Natalizio nel parco del Castello Belvedere, ph. Christian Stemper

Una menzione particolare la meritano, infine, i mercatini nei parchi delle antiche residenze asburgiche, che tradiscono tutto il loro fascino imperiale, sto parlando di quello dell’ormai trentennale Mercatino di Natale alla Reggia di Schönbrunn, che offre prodotti fatti a mano, concerti, programmi per bambini, tra cui un laboratorio natalizio. E il Villaggio Natalizio al castello del Belvedere, che colpisce per lo scenario barocco e i raffinati oggetti artigianali.

Alcuni di questi mercatini rimangono attivi fino al 4 gennaio, rendendo il capodanno ancor più animato e scintillante, come, per l’appunto, quello di Schönbrunn, dove le orchestrine di musica dixie, swing e jazz accompagneranno l’ingresso nel nuovo anno.

Così pure, il Villaggio Natalizio al Castello del Belvedere, quello in  Maria-Theresien-Platz e il Mercatino Invernale  di fronte alla Ruota panoramica .

DAL PERCORSO DI SAN SILVESTRO AL CONCERTO DI CAPODANNO

Le luci sul Graben, una delle strade più eleganti, Vienna Turismo

L’highlight del 31 dicembre è il Percorso di San Silvestro nel centro di Vienna. Dalle 14.00 del pomeriggio alle 2 di notte, l’atmosfera di festa con ingresso gratuito è garantita. Il Percorso di San Silvestro si snoda infatti per le strade e le piazze più belle del primo distretto.

Numerosi palcoscenici offrono spettacolo e musica di tutti i generi: Walzer, Rock, Pop, Disco, Blues, Funk, Soul e DJ-Lines, mentre uno squadrone di esercenti serve punch, spumante e specialità gastronomiche.

Chi partecipa al Percorso di San Silvestro può iniziare a ballare già nel pomeriggio, quando le scuole cittadine di danza trasformano il Graben in una sala da ballo all’aperto, con lezioni di valzer, e continuare oltre la mezzanotte, dopo i rintocchi della Pummerin, la famosa campana del Duomo di Santo Stefano, sulle note del Bel Danubio Blu di Johann Strauss.

Ma ci sono anche i Galà di Capodanno, nel Palazzo del Municipio e nel Palais Auersperg, con danze classiche, musica dal vivo, spettacoli, il valzer del Danubio a mezzanotte e una cena sontuosa con tante portate.

A Capodanno, Vienna non può certo smentire la sua anima di città della musica:  Il Pipistrello di Johann Strauss è in programma sia all’Opera di Stato di Vienna che alla Volksoper di Vienna; mentre Il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, il più famoso al mondo, si tiene la mattina del 1° gennaio, nella Sala d’Oro del Musikverein ed è trasmesso in mondovisione in oltre 90 Paesi.

I viennesi lo guardano alla Tv durante la colazione o vanno a vederne la diretta sul maxischermo sulla Stephansplatz.

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Austria, Parco Nazionale degli Alti Tauri, il più vasto dell’Europa Centrale, tra Carinzia, Tirolo e Salisburghese.

Con una superficie di circa 1800 chilometri quadrati, vanta oltre 500 laghi montani, cascate strepitose, boschi e praterie dove prosperano diecimila specie animali e ancor più varietà di piante, alcune delle quali endemiche.

Qui, Gli appassionati di trekking e alpinismo hanno a disposizione 1200 chilometri di sentieri, ben 80 rifugi frequentati da chi vuole cimentarsi sulle oltre 300 vette alte più di 3000 metri.

All’ombra del famoso Großglockner, per esempio, termina, o inizia, l’ormai celebre Alpe Adria Trail, un percorso sempre più frequentato, che collega “l’Imperatore dei Ghiacciai” al Mare Adriatico: 750 indimenticabili chilometri di trekking tra Austria, Slovenia e Italia. Non male, direte voi!

Chi non se la sente di affrontare tutto l’itinerario può, ovviamente, limitarsi a percorrerne degli spezzoni, partendo magari da Heiligenblut, delizioso paesino della Carinzia con case tradizionali, adagiato ad alcune decine di chilometri dal confine con l’Italia, molto amato non solo dai camminatori ma anche dai bikers.

Di notevole pregio, la chiesa parrocchiale quattrocentesca di San Vincenzo da Saragozza col suo slanciato campanile ricoperto di scandole, All’interno, sono custodite varie tele raffiguranti la leggenda del Sacro Sangue e un imponente altare ligneo, opera di allievi di Michael Pacher.

All’esterno, si può invece ammirare un grande affresco raffigurante San Cristoforo, protettore dei pellegrini, dei viaggiatori e degli alpinisti. Compresi quelli che da qui partono per affrontare la salita del Großglockner.

I due itinerari che vi proponiamo si trovano sul versante carinziano, non toccano quote alte e sono fattibili praticamente tutto l’anno. Base comune di partenza è Heilingenblut, a 1288 metri di altitudine.

Sentiero didattico Natura

Attraversata Heilingenblut, scendiamo a un bivio e proseguiamo per la frazione Winkl, oltre la quale, tenendo a sinistra, inizia il Sentiero didattico Natura Mystica riconoscibile dalle tabelle informative.

La passeggiata richiede circa un paio d’ore, presenta un dislivello sia in salita che in discesa di 220 metri ed è adatta a tutti; è inoltre molto piacevole, punteggiata da installazioni artistiche ispirate ai cinque sensi.

E’ un tracciato che si snoda lungo falsi piani e la strada forestale; che snocciola stagni, ponti, leggere salite parallele al torrente, postazioni multianello e due bellissimi punti panoramici sulla cascata Gößnitzwasserfall, alta circa 170 metri, un luogo eccezionale per foto, video e selfie!

Tornati alla postazioni multianello e continuando a seguire le indicazioni Natura Mystica, si imbocca un sentiero collegato a una mulattiera, per guadagnare infine il cammino dell’andata.

Itinerario Bricciuskapelle.

Partendo sempre da Heilingenblut, ci si dirige verso il monte e all’altezza del Landhotel Post, si tiene a destra per la Alte Glocknerstraße, seguendo la strada principale fino a un bivio caratterizzato da un grande masso (pannello con cartina e indicazioni per Haritzersteig e Franz Josephs Hohe).

Qui, si prosegue a sinistra e dopo 5 minuti circa di camminata, una tabella gialla indica un luogo iconico per gli abitanti di queste valli, la Bricciukapelle a un’ora e mezza buona di tragitto.

Dopo aver costeggiato uno steccato e superato un mulino, si continua sulla strada forestale fino a un bellissimo punto panoramico di informazione del Parco degli Alti Tauri, oltre il quale, dopo solo una decina di minuti di passeggiata, si arriva alla Malga Briccius Sinnerei Sattelalm a 1606 metri di quota.

Da qui, non resta che continuare sulla strada forestale alla volta della Bricciuskapelle, una deliziosa chiesetta tra i pascoli, la cui costruzione è legata a un’antica leggenda locale.

Si narra infatti che il nobile soldato danese Briccio, recatosi a Costantinopoli con il padre, fu richiamato in patria e in segno di gratitudine per i servigi resi, l’imperatore di Costantinopoli, l’odierna Istanbul, gli fece dono di un’ampolla con alcune gocce del Sacro Sangue, custodita fino ad allora nella Chiesa di Santa Sofia.

Indossati gli abiti da pellegrino, Briccius decise di tornare in Danimarca seguendo strade e sentieri poco battuti, per evitare predoni e rappresaglie, ma, sul tracciato negli Alti Tauri, fu travolto da una valanga e morì.

Alcuni contadini ritrovarono la salma, un documento e la piccola ampolla preziosa, che Briccius aveva prudentemente nascosto in un polpaccio. In sua memoria furono così costruite due cappelle, una nel sito dove fu ritrovato il corpo e l’altra nel luogo dove il Beato fu seppellito.

Ritornati alla malga rifugio, non resta che scendere per la carrareccia che si snoda tra pascoli, boschi, chiesette e torrenti, e che sfocia in tratti di forestale e strada asfaltata fino a riguadagnare il centro di Heilingenblut.

Una gran bella passeggiata di circa 3 ore, con un dislivello di 350 metri sia all’andata che al ritorno, ottimamente segnalata, di difficoltà E per escursionisti.

INFO UTILI

Come arrivare

Da Mestre Venezia seguire l’A27 in direzione di Belluno; al termine dell’autostrada continuate per la SS 51 diretta a Cortina d’Ampezzo e a Dobbiaco. Procedete poi per la SS 49, e dal confine per la strada 100 fino a Lienz. Da qui proseguite prima fino a Winklern, e poi per la strada 107.

Dobbiaco si raggiunge anche dall’A22 (Modena Brennero): uscite al casello di Bressanone e proseguite per la SS 49 della Pusteria.

Bus collegano Lienz a Heiligenblut e Cortina d’Ampezzo in Italia.

 Autostrade, gallerie e strade a pagamento

Se in Austria prevedete di percorrere autostrade e superstrade, dovete esporre il bollino “Autobahnvignette”; si acquista presso l’ufficio ACI in Italia, al confine, ai distributori di carburante, agli uffici postali e nelle tabaccherie.

Documenti

Carta d’identità e patente.

                                                                                                                                             Crediti fotografici:  Alberto Campanile

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Di sole, di verde, di mare, ecco, cari amici, la Slovenia mediterranea, 46 km scanditi da un continuo alternarsi di ambienti ed esperienze per tutti, famiglie, sportivi, buongustai, semplici amanti della tintarella.

UNA COSTA DA VIAGGIO LENTO 

In autostrada, 46 km si fanno in meno di mezz’ora. Ma nei 46 km di costa slovena, vi garantiamo che c’è un mondo: ci sono Portorose e Pirano, con le saline millenarie incendiate dai tramonti sull’Adriatico; c’è il verde della penisola di Ancarano, tra falesie e terreni coltivati a olivo e vite; ci sono le architetture di Capodistria, dove non manca mai una storia da raccontare. E poi tutto il gusto delle Osmizze, dove il sapore contadino dell’entroterra carsico istriano si mette in scena e in tavola.

E poi, ci sono naturalmente le spiagge, piccole gemme tra rocce e mare e i centri termali per assimilare tutte le virtù dell’acqua del mare.

Quel che allora conviene fare è rallentare, prendere fiato, consacrarsi al viaggiar lento e assaporare metro per metro tutto quello che questo piccolo ma straordinario Paese offre,  dalla baia San Bartolomeo alle saline di Sicciole.

ANCARANO, CUORE VERDE DELLA COSTA SLOVENA

Siamo a due passi dal confine italiano e la prima località che incontriamo è la penisola di Ancarano, scrigno di natura marina selvaggia, con un’invidiabile ricchezza di biodiversità.

Capita così di imbattersi in luoghi come la spiaggia Santa Catarina, nel tratto più meridionale della penisola, dove basta una semplice passeggiata per scoprire ben 234 specie di conchiglie, trasportate qui dalle correnti del golfo di Trieste e oltre 30 specie diverse di uccelli.

La penisola di Ancarano offre anche la possibilità di fare il bagno in diverse spiagge attrezzate, raggiungibili con un autobus navetta gratuito.

Tra queste, la baia di San Bartolomeo, scrigno archeologico dove sono visibili i resti di una Villa Rustica romana, oltre a una spiaggia erbosa naturale molto amata dalle persone più attente all’ambiente.

Oppure la spiaggia di Adria, pet-friendly, circondata dai pini e con fondale ghiaioso.

E poi non si può lasciare Ancarano senza aver assaggiato il piatto forte della penisola, Scampi alla Busara.

CAPODISTRIA E IL SUO ENTROTERRA

Non lasciatevi ingannare dalle architetture veneziane del centro storico, perché Capodistria è un ricco punto di incontro di culture, che si esprime nella storia, nelle arti, nelle architetture e nella cucina, semplice e gustosa, accompagnata da un buon bicchiere di Refosco.

In pochi chilometri quadrati, si possono infatti ammirare tanto le linee tardogotiche veneziane del Palazzo Pretorio quanto le iscrizioni in glagolitico, il primissimo alfabeto delle lingue slave, custodite nella piccola chiesa medievale della Santissima Trinità, tra i vigneti e gli oliveti del borgo di Cristoglie (Hrastovlje in sloveno).

Ma la chiesetta è famosa e visitata anche per uno straordinario ciclo di affreschi quattrocenteschi, forse i meglio conservati della Slovenia, tra i quali spicca la scena della Danza Macabra, dove re, papi, vescovi e borghesi sono tutti accompagnati a un medesimo destino dagli scheletri danzanti. A chiudere la fila, un usuraio,  che invano tenta di corrompere il suo accompagnatore.

Oltre al mare e alle suggestioni culturali ed enogastronomiche, Capodistria è il posto giusto anche per chi cerca esperienze adrenaliniche. Il ciglione carsico, confine climatico e geologico tra la Slovenia costiera e quella continentale, è l’eldorado dei rock-climbers, con centinaia di direzioni di arrampicata per tutti i livelli.

OSMIZZE, GUSTO E TRADIZIONE NELLE CAMPAGNE DELL’ISTRIA

“Andar per frasche, andar per osmizze”. Un ritornello che suona familiare tanto per i friulani, quanto per gli sloveni.

L’etimologia è però slava, deriva dal numero otto e indica i giorni in cui ai viticoltori e ai contadini era consentito, per decreto imperiale, vendere le eccedenze di vino dell’anno precedente in una mescita detta sotto la frasca.

Ed è proprio un percorso fatto di frasche a segnalare la presenza di una Osmizza , di una cantina con mescita, all’interno di un’azienda agrivinicola, lungo le strade di campagna alle spalle del litorale, dove ancora arriva leggera la Bora a pettinare vigneti e oliveti.

Anche fuori dal periodo delle Osmizze, sono numerose le fattorie e le cantine che aprono le porte su prenotazione e consentono di gustare i loro nettari, come Malvasia, Moscato e Refosco.

DI SALE, BENESSERE E BELLEZZA. PIRANO E PORTOROSE

Pirano è considerata la città più bella dell’Istria slovena, con il profilo che si staglia sull’omonima penisola e le architetture meravigliosamente affastellate una sull’altra.

A dominare il tutto, la chiesa di San Giorgio, in cima al promontorio, dalla cui terrazza la vista è semplicemente straordinaria, con tanto blu e le Alpi all’orizzonte.

Quel che non tutti sanno, è che questa città ha costruito le sue fortune sul sale, come attesta anche un documento redatto nell’anno 804, alla presenza di Carlo Magno, in cui si menziona il circondario di Pirano come una terra di produzione di un sale unico, ancora oggi considerato l’oro bianco della costa slovena.

La produzione maggiore si concentra oggi a Portorose, che, oltre ad essere un’elegante e godereccia stazione balneare, è anche un luogo per esperienze a tema nelle saline di Santa Lucia, appena fuori l’abitato, dove bimbi e ragazzi possono seguire e cimentarsi in prima persona nel ciclo di estrazione del sale.

Info: Ente Sloveno per il Turismo

Crediti fotografici:   Alberto Campanile; Ente Sloveno per il Turismo

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In questo articolo vi proponiamo una vacanza dalla mobilità dolce e a tutta natura tra Italia e Svizzera, a bordo del Trenino Verde delle Alpi, in una cornice strepitosa di boschi, montagne, laghi,  castelli, cittadine di carattere e meravigliosi sentieri di passeggiata, che si possono imboccare partendo dalle stazioni di fermata.

DA DOMODOSSOLA ALL’OBERLAND BERNESE

Dagli ampi finestrini panoramici e all’equipaggiamento moderno del Trenino Verde l’occhio cattura il meglio delle Alpi tra Italia e Svizzera, più precisamente l’Oberland Bernese, una regione ricca di storia, natura e cultura.

Tra Domodossola, Briga e Berna, si apre un’ampia rete di sentieri immersi in una natura generosa e incontaminata, raggiungibili, da maggio a ottobre, proprio grazie al Trenino Verde delle Alpi e all’ottimo sistema di trasporto integrato (bus e battelli) messo a disposizione dalla rete ferroviaria svizzera BLS.

La carta giornaliera BLS Trenino Verde consente infatti di salire e scendere dal treno più volte al giorno; le escursioni iniziano proprio in prossimità delle diverse stazioni e sono accessibili a ogni tipo di viaggiatore.

LE ESCURSIONI

Sulla rampa sud del Lötschberg, si apre, per esempio, una bellissima passeggiata di 26 km circa, con un basso livello di difficoltà, tra una natura che alterna varietà alpine e mediterranee e apre panorami da urlo sulla valle del Rodano.

I punti di partenza corrispondono alle stazioni di Hohtenn, Ausserberg, Eggerberg, Lalden e Briga. L’itinerario, generalmente, viene percorso verso Briga, ma è molto affascinante anche in direzione opposta.

Oppure Kandersteg, nell’Oberland Bernese, in corrispondenza a una delle fermate del Trenino, con tracciati molto popolari, come quello di , di difficoltà moderata ma che regalano un’immersione piena e trekking entusiasmanti tra montagne patrimonio Unesco.

O ancora,  Spiez e il famoso sentiero pianeggiante attorno al lago di Thun fino a Faulensee, camminando in un vero e proprio tunnel di alberi, ammirando curiose sculture artistiche e godendosi un rilassante gita in battello, compresa nel costo della Carta giornaliera Trenino Verde.

INFO PRATICHE

La carta giornaliera BLS Trenino Verde delle Alpi consente di salire e scendere dal treno più volte al giorno; è acquistabile sull’e-shop della rete ferroviaria svizzera BLS e tramite i rivenditori ufficiali .

Per tutto il mese di maggio, è inoltre previsto uno sconto del 15% sul biglietto giornaliero.

Sito ufficiale: http://bls.ch/treninoverde

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Che ne dite di una passeggiata primaverile lungo i sentieri di Malta e Gozo alla ricerca di erbe spontanee lungo sentieri che profumano di macchia mediterranea e di mare?

Tracciati che schiudono l’anima più intima di questo arcipelago, con i suoi panorami memorabili, densi di profumi e colori. Un’esperienza sicuramente sopra le righe, che vale la pena vivere fino in fondo.

Lungo la costa di Pembroke e Dingli

Chi ben inizia è già a metà dell’opera, recita il vecchio adagio, per questo, prima di metterci in cammino, vale la pena fare una capatina all’Argotti Botanic Gardens & Resource Center di Floriana, dov’è conservato l’erbario nazionale e si può ammirare una ricca collezione di piante tipiche della fascia mediterranea, alcune delle quali si ritrovano sui sentieri di passeggiata.

Seguendo la costa maltese fino a Pembroke, è possibile visitare una riserva naturale di circa 97 ettari, dove veniamo letteralmente avvolti dal profumo intenso e inconfondibile del timo mediterraneo e facciamo conoscenza con la scilla di mare, un fiore utilizzato anticamente per la cura delle malattie cardiache, renali e respiratorie, per le sue proprietà diuretiche ed espettoranti e anche come potente veleno per topi.

Puntando ora alle scogliere di Dingli, il punto più alto dell’arcipelago, si cammina sempre tra arbusti di timo e salvia selvatica, ma, a maggio, si incontrano anche i fiori rosa violacei di Cheirolophus crassifolius,  detta centauro maltese o Widnet il-Bahar, il fiore nazionale dell’arcipelago, appartenente alla famiglia delle Asteraceae.

Altra tappa da non perdere è il Parco Naturale di Xrobb l-Ghagin con il Centro per lo sviluppo sostenibile, nel comune di Marsaxlokk, nel sud-est di Malta, uno dei pochi punti dove è possibile osservare la stratificazione della roccia calcarea locale, la Globigerina, rimanendo sulla terraferma (diversamente, la si può vedere solo dal mare).

Grazie a questa particolare conformazione geologica, troviamo qui habitat di steppa e gariga e numerose specie vegetali, come l’ Arthemis Urvilleana o camomilla maltese di mare, le cui distese impregnano l’aria di un profumo dolce e rilassante.

A Gozo, tra guaritori e piante miracolose

Arrivati a Gozo, vale la pena partire da Gharb, un villaggio di origine medievale, il cui nome in maltese significa ovest, si trova infatti sul punto più occidentale dell’isola.

Qui, vale la pena fare una visita al piccolo Museo dedicato a Francis Xavier Mercieca, contadino e guaritore. La sua conoscenza delle antiche piante medicinali e le sue capacità di impiegarle a scopo curativo, lo hanno reso famoso in tutte le isole maltesi e anche all’estero.

Gharb si trova vicino a uno spettacolare arco naturale di roccia calcarea conosciuto come Wied il-Miela;  mentre, nella Baia di Dwejra, a poche decine di metri dalla riva, si può ammirare il celebre Fungus Rock, conosciuto anche come Hagret il-General, La roccia del Generale, uno scoglio alto 65 metri completamente circondato dall’acqua. È qui che un comandante di uno squadrone delle galee dei Cavalieri di Malta scoprì una pianta conosciuta localmente come Gherq is-Sinjur o Cynomorium Coccineum, utilizzata nella medicina popolare come afrodisiaco e nella cura degli anziani.

Sempre sulla costa settentrionale di Gozo, andando però verso est, oltre la baia di Qbajjar e prima di Marsalforn, troviamo una suggestiva scacchiera di saline scavate nella roccia, dove ancora si può ammirare la raccolta tradizionale del sale naturale.

Osservando tra le rocce, non è difficile distinguere un’erba tipica considerata però tossica: la Kromb il-Bahar l iswed, un arbusto nano che può crescere in altezza fino a un metro, una pianta perenne, che resiste a condizioni climatiche estreme. Cresce nelle fessure, nei muri, tra le fenditure delle rocce, con fioriture in primavera e in estate.

Un ultimo itinerario si snoda nella piccola area rurale appena fuori la località di Kercem, nel sud-ovest di Gozo,a 150 metri sul livello del mare, racchiusa tra due delle baie più importanti, quella di Dwejra a sinistra e la baia di Xlendi a destra.

Qui, dal 1981, la prima domenica dopo Pasqua, si tiene ogni anno il Ghadira Festival, una festa primaverile, in cui si commerciano prodotti agricoli e animali di fattoria.

L’intera zona vanta una rimarchevole diversità di flora e fauna, che la rende un luogo ecologico di grande importanza.

Info utili:  www.visitmalta.com

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La Catalogna è una regione della Spagna dove i riti della settimana santa pasquale sono particolarmente sentiti e suggestivi, un’occasione anche per i visitatori per entrare nell’anima più profonda di questa terra e viverne tutta l’autenticità.

Dalla Via Crucis Vivente di Sant Hilari Sacalm alla Dansa de la mort a Verges, dalla processione del Sant Enterrament a Tarragona alle tradizionali Palmes i Palmons di Barcellona, ecco alcuni momenti iconici del Triduo Pasquale che da soli valgono il viaggio.

La Via Crucis Vivente di Sant Hilari Sacalm

Non lontano da Girona, c’è Sant Hilari Sacalm, paesino di cinquemila abitanti nel cuore dei Pirenei, ricco di storia, di fontane emblematiche e di natura selvaggio, paradiso per gli amanti delle attività outdoor.

Proprio qui, dove tutto sembra scorrere al ritmo dell’acqua, si svolge da oltre 300 anni la Via Crucis Vivente, uno degli spettacoli più emozionanti della Catalogna, una tradizione che si tramanda da generazioni ed è conosciuta anche oltre confine.

Come tutte le processioni pasquali, ha luogo il Venerdì Santo e vi prendono parte oltre 250 figuranti che, sullo sfondo di una spettacolare mise en scène, attraversano le quattordici stazioni del cammino di Gesù alla crocefissione, partendo da Plaça de L’Església fino al Cerro de la Vaga, alla periferia della città.

Tra le figure più emblematiche di questa suggestiva Via Crucis, ci sono, insieme a quelle religiose e ai misteri, i soldati romani, detti Armats, che per tre ore, al ritmo dei tamburi, marciano per le strade cittadine, accompagnati dal suono delle lance quando queste toccano il pavimento.

Uno dei momenti più emozionanti è sicuramente il Calvario, culmine della processione, quando, l’ interpretazione dal forte impatto visivo degli Armats, accompagnata alla musica e all’effetto delle luci, riesce a scatenare forti emozioni tra il pubblico che segue l’evento.

La Danza della Morte a Verges

In un villaggio a nord di Barcellona, lungo la Costa Brava e più precisamente a Verges, si svolge la processione del Giovedì Santo, una delle tradizioni più antiche della regione.

Il tutto inizia a Plaça Major e attraversa gli angoli più caratteristici nel centro storico della città medievale, circondata da mura e torri di fortificazione.

Ci sono due momenti che contraddistinguono questa tradizione e suscitano interesse da parte di molti visitatori.

La prima è la cosiddetta via delle Lumache, un vicolo stretto, che i residenti abbelliscono con lampade a olio realizzate con gusci di lumache, che creano l’atmosfera ideale per il passaggio della processione.

La seconda, forse la più conosciuta e momento clou della cerimonia, è la Dansa de la mort, uno spettacolo danzante cui prendono parte cinque danzatori vestiti di nero, con uno scheletro dipinto sui vestiti e una maschera a teschio, accompagnati dal suono martellante del tamburo.

Il Capdanser è il capofila che guida la danza, munito di una grande falce; il Banderer porta invece una bandiera nera, si posiziona al centro della piazza ed è accompagnato da due scheletri gemelli interpretati da bambini, ognuno dei quali tiene in mano dei piattini con la cenere. Un ultimo scheletro, infine, porta un orologio che simboleggia l’imprevedibilità della morte.

La processione del Sant Enterrament a Tarragona

Dalla Costa Brava alla Costa Daurada per rivivere la storia romana, il passato medievale e la tradizione catalana di Tarragona, una delle più accattivanti cittadine della regione in cui, ovunque ci si rechi, si respira il suo glorioso passato e si tocca con mano una ricca eredità archeologica.

Anche qui, le celebrazioni della Settimana Santa sono particolarmente sentite sia dagli abitanti che dai visitatori, indipendentemente dal loro credo religioso.

Tradizione e spiritualità convivono durante la processione del Sant Enterrament che attraversa la Part Alta, il centro storico di Tarragona che, in questi giorni, si trasforma in un luogo magico, animato dal suono degli Armats (i soldati romani) e dalla bellezza dei carri allegorici.

Una tradizione che risale all’anno 1550, ma che oggi segue un preciso protocollo del 1860 e vede la partecipazione di più di 4.000 figuranti, suddivisi tra undici confraternite e corporazioni, che accompagnano i diciannove misteri della Processione, considerata una delle più importanti del Mediterraneo, dichiarata nel 2010 Patrimonio d’interesse nazionale.

Palmes i Palmons: la tradizione pasquale di Barcellona

Se vi trovate a Barcellona nella settimana che precede la Pasqua e, più precisamente, durante la Domenica delle Palme (Dia de Rams), potrete prendere parte alle celebrazioni dei palmes e palmons, tenendo in mano foglie di palma artigianali che, per tradizione, padrini e madrine regalano ai loro figliocci.

Le palmes sono semplici e più grandi, realizzate a partire da un’unica foglia di palma; mentre i palmons prevedono una tecnica più complessa, con un intreccio di foglie che ricorda le lavorazioni del vimini.

Questo ‘rituale’ ricorda l’ingresso trionfante di Gesù a Gerusalemme, dove, secondo le sacre scritture, fu ricevuto da una moltitudine di persone, che reggevano rami di palma.

Al termine della santa messa, si svolge una processione, chiamata La Burreta , durante la quale palmes e palmons vengono benedetti ed è consuetudine appenderli sul balcone di casa come porta fortuna per l’intero anno.

La tradizione pasquale a tavola

Come in ogni festa che si rispetti, anche la Catalogna, nel periodo della Setmana Santa, porta in tavola alcune pietanze tipiche, a cominciare dai piatti a base di baccalà in diverse varianti (in padella, con i ceci o con le patate), dai  bunyols de Quaresma, dolci a base di farina, fritti in olio e poi zuccherati e da diversi tipi di carne alla griglia, spesso servite su delle tegole.

Oltre alle canoniche uova di cioccolato, in Catalogna si può assaggiare la Mona di Pascua, una torta decorata con uova di cioccolato, piume e una o più figure, che rappresentano un personaggio noto ai bambini o uno proveniente dal mondo delle fiabe.

Info:  CatalunyaExperience     #CatalunyaExperience  

Crediti fotografici:  

Oriol Llauradò;  Vicente Zambrano Gonzàles; Tarragona Tourism;  ACN; Catalunya Experience

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